Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años Oberon aqui pongo otras como veo que no se pueden pinchar 1. Mosca del olivo (Bactrocera oleae) Mosca del olivo La Mosca del olivo es una plaga muy dañina. El insecto es parecido a la Mosca de la fruta, aunque de colores menos vistosos. Mismo tamaño adulto, larvas y pupas. Invernan como pupa enterradas en el suelo. Los adultos aparecen en primavera. Ponen un huevo por aceituna. La larva come de la pulpa de la aceituna y labra galerías. La larva se alimenta de la pulpa de la oliva, la pudre y reseca. El aceite pierde calidad, es más ácido. Los frutos que contienen larvas, presentan una típica picadura triangular por donde se han introducido los huevos. La aceituna picada tiene a caer (igual que la Mosca de la fruta) y empupa en el suelo. Control Materias activas: Formotion, Dimetoato, Triclorfon. 2. Polilla del olivo (Prays oleae) Prays Mariposita chiquitita de 8-10 milímetros gris plateada. La larva mide 10-12 milímetros y es de color verde. Inverna en estado de oruga en el interior de las hojas. Crisalida en la hoja en un capullo sedoso. Los daños más importantes del Prays los produce en junio (Hemisferio Norte). La aceituna está como un guisante; al comer en la axila del pedúnculo corta el cavillo y la aceituna cae. Control Con aproximadamente el 15% de flores abiertas tratar con Dimetoato o Triclorfon en espolvoreo (mejor porque penetra más) o pulverización. Si se pulveriza que sea con gota muy fina y con baja presión porque en floración se corren las flores (la flor siente líquido y se siente embarazada y se cierra). Si no se efectúa este tratamiento, tendrás que tratar al fruto, a la eclosión de huevo con Dimetoato o Formotion. Son 2 productos muy parecidos y sistémicos. Aquí sabes que tienes cosecha, el otro es más preventivo. 3. Erinosis del olivo (Aceria oleae) Erinosis de los olivos Ataca al fruto y lo reduce. En hojas da manchas más oscuras por el haz y en el envés tiene erineas aceitosas (no confundir con Trips, que dejan la hoja arrugada de un lado, pero el envés está totalmente limpio). Arce, Olmo, Ciruelo, Tilo, Haya, Nogal, Vid, Espino, Serbal, Peral, etc. con síntomas diversos en hojas. Control de Eriófidos Recolecta y quema las partes atacadas antes de que se propague más. Se pueden usar acaricidas al detectar los primeros focos. Casi siempre es necesario dar un 2º pase a los 10 ó 15 días. Si es necesario, más. Cuando se efectúan tratamientos repetidos, se debe cambiar de materia activa para evitar resistencias. 4. Algodoncillo del olivo (Euphyllura olivina) Algodoncillo del olivo En olivo abunda el Algodoncillo del olivo. El adulto es de 2 milímetros, verdoso y se le ve correteando por los brotes. La larva se recubre de algodón. Tiene 3 generaciones en el año. Pican en brotes, pero raramente constituyen plaga. Se puede usar Malation, muy polivalente, barato, casi inocuo y oloroso. Poda y quita los brotes infestados. 5. Barrenillo del olivo (Phloeotribus scarabaeoides) Barrenillos del olivo Los Barrenillos son pequeños coleópteros de 1-3 centímetros de color oscuro. La larvas son blancas y sin patas. Atacan a árboles debilitados o moribundos (por ejemplo árboles abandonados, débiles por sequía, etc.). Se puede decir que le dan "la puntilla". No se ven en árboles sanos. Labran galerías debajo de la corteza. Los adultos salen al exterior y se ven agujeritos en troncos y ramas. Control Tratar con productos químicos no tiene ningún éxito, puesto que están ocultos debajo de la corteza. El mejor sistema es poner haces de leña de poda de unos 4 centímetros de grosor como cebo, simplemente. Los dejamos con la poda de invierno. Se retira en primavera (mayo en el Hemisferio Norte) antes de que salgan los adultos de las leñas y se quema. 6. Caparreta o Cochinilla del olivo (Saissetia oleae) Caparreta o Cochinilla del olivo Es en cítricos y en olivo donde esta plaga tiene importancia. La hembra adulta tiene un caparazón de color marrón o negro. A finales de invierno, comienzo de primavera es cuando aparecen las larvas de la 1ª generación, concentrándose en los brotes tiernos. Una 2º generación se da en verano. Dañan las hojas al succionar la savia y también se forma Negrilla, que dificulta la transpiración y la fotosíntesis. Los Olivos atacados pierden hojas, se debilitan y producen menos aceitunas. El momento para tratar es cuando se levanta el caparazón de la hembra y se observa si tiene larvitas móviles. Cuando se compruebe que todas las hembras tienen esto así, tratar. Hay muchas materias activas en productos. 7. Trips del olivo o Arañuelo del olivo (Liothrips oleae) Estos pequeños insectos miden unos milímetros. Pican las hojas, provocando un color plateado o decoloraciones que luego se secan y caen. No suelen ser importante en árboles, pero a veces es necesario tratar. salu2
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años HOLA 1. Demasiado riego Regar en demasía provoca la asfixia y pudrición de las raíces. Riega lo necesario y mejora el drenaje. 2. Falta de riego Es el caso contrario al anterior: una planta que está pasando sed. Síntomas: Hojas secas o sólo las punta y bordes. Caída de hojas. Aborto de flores. Una de las épocas que más agua necesitan las plantas es previa a la floración. Si le falta, abortan flores. 3. Calor, sequedad Las masas de aire caliente y con baja humedad son un auténtico secador para las plantas, se marchitan. Ola de calor: son masas de aire que se desplazan con baja humedad y temperatura de 40ºC o más. En estas situaciones, relativamente frecuentes en verano, manten árboles bien regado. 4. Heladas El frío, los vientos polares, las heladas... pueden producir daños importantes en árboles delicados y frioleros. Los síntomas por frío pueden ser brotes quemados, flores como aceitosos los pétalos y se secan, frutos que caen. Las heladas primaverales matan brotes, flores o frutos pequeños durante la noche. Se dice que se produce una helada cuando la temperatura del aire (medida a un metro y medio del suelo) es igual o inferior a 0º C. Desde el punto de vista agrícola, la helada es la situación en la que la temperatura del aire desciende hasta un punto en el que provoca daños o la muerte de las plantas. El punto de peligro generalmente se da a -2ºC, aunque si la helada dura poco tiempo, por ejemplo, 15 minutos, puede causar poco daño. Si duran más de 3 horas las pérdidas pueden ser importantes. Las heladas suelen producirse durante la estación invernal, aunque en algunas zonas también son frecuentes en otoño (heladas tempranas) y en primavera (heladas tardías). Estas heladas son las más peligrosas para las plantas, puesto que al producirse fuera del periodo de reposo vegetativo pueden afectar a sus funciones vitales, como la germinación, floración o la maduración de los frutos. Además en esos momentos las plantas presentan una mayor sensibilidad. Tipos de heladas Las heladas pueden tener 2 orígenes: - Heladas de advección. Llegada de viento polar, un viento frío ante el que no se puede hacer nada. Las plantas se hielan por contacto con el aire frío. Afecta más a una parte del árbol, la que mira al norte. - Heladas de inversión térmica o heladas de radiación. Se produce en noches no muy frías, en las que el aire caliente se va a 10-12 metros de altura y en el suelo temperaturas bajas. Defensa: Grandes ventiladores. Estas heladas sólo se producen con poco viento, puesto que si no las capas se mezclarían. Para eso se usan los molinillos. Riego por aspersión (0,5-1ºC) Estufas Suelo desnudo de vegetación y regado. Según su aspecto, las heladas se dividen en: Heladas blancas (escarcha) Son las heladas en las que se forma hielo sobre la superficie de las plantas, debido a la presencia de masas de aire húmedo. Se ven favorecidas por la ausencia de viento y de nubosidad. Heladas negras Son las heladas en las que no se forma hielo, pero se puede observar la muerte de tejidos vegetales, que adquieren tonos oscuros (de ahí su nombre). En estos casos, las masas de aire no contienen humedad. Están favorecidas por la existencia de nubosidad y de viento en la zona. Defensa ante heladas - Escoger plantas que se puedan adaptar bien a las condiciones de nuestro jardín. Si vivimos en zonas en las que se produzcan heladas con frecuencia deberemos cultivar especies y variedades resistentes a las heladas y a las bajas temperaturas y descartar las que no. - Evitar cultivar las especies más sensibles en las depresiones del jardín. - Mantener el suelo con una capa de tierra suelta, que actúe como aislante, y sin malezas, que aumenten el riesgo de heladas. - Colocar protectores alrededor de las plantas (pantallas de cartón, de madera o de cualquier otro material) y recubrir las superficies con una capa de compost, paja, serrín, madera o turba. - Para proteger la parte aérea es posible instalar un armazón de alambre cubierto con plásticos con agujeros, cortinas viejas, tela de arpillera... - Arbustos o frutales en espaldera se podrían cubrir con plástico si se prevee una noche muy fría en primavera. - Riego por aspersión de agua. Consiste en equilibrar la pérdida de calor de las plantas mediante la provisión del calor de fusión del agua que se suministra con el riego. Al congelarse el agua desprende un calor equivalente a 80 calorías por gramo de agua. De esta forma se consigue que la temperatura permanezca constante (muy próxima a 0º C), aunque es necesario mantener el riego mientras la temperatura del aire presente valores negativos. - Inundación del suelo. Con este método se consigue aumentar la capacidad calórica del terreno y su conductividad térmica. - Mezcla mecánica del aire frío y caliente. Se ponen en funcionamiento aparatos con grandes hélices que mezclan la capa de aire frío del suelo, con las capas más cálidas situadas por encima. - Calentamiento del aire. Consiste en utilizar distintos tipos de calefactores (de petróleo, de gas, de combustibles sólidos, etc.) para calentar el aire frío que rodea a las plantas. 5. Viento - El viento fuerte y racheado produce rotura de ramas, caída de hojas, de flores y de frutos e incluso árboles enteros. - El viendo seco marchita a los vegetales; puntas y bordes secos. - El viento frío quema a la planta. - El viento de la costa deposita sales del mar y éstas producen quemaduras en las hojas. En zonas ventosas es preciso crear cortavientos protectores como setos, láminas de brezo, cañizos, muros, etc.. 6. Granizo Ocasiona daños cuantiosos el granizo. Provocan defoliación y marcas en hojas, tallos y sobre todo, en frutos, por donde pueden entrar a continuación hongos y bacterias. Después de una granizada si ha dañado los frutos, es muy aconsejable pulverizar con fungicidas para evitar su contaminación por hongos productores de podredumbres como Botritis. Se deberá tratar antes de pasadas 24 horas del granizo (o al día siguiente), con Captan, Carbendazima, Folpet, Mancozeb, Metil tiofanato, Ziram, etc., pero lo importante es realizarlo lo antes posible. 7. Envejecimiento natural Un árbol frutal puede estar mal o producir poco porque ya está viejo. Olivo - Periodo improductivo: 3, 4 años. - Periodo producción creciente: 4 a 12 años. - Periodo plena producción: 13 a 40 años. - Periodo producción decreciente: 40 a 100 años. 8. Juvenilidad No florece porque el árbol frutal no ha llegado a una edad determinada. 9. Vecería o Alternancia Es un fenómeno que presentan algunas especies frutales en las que hay años que tienen mucha carga de frutos y al siguiente muy baja. Años de superabundancia son de peor calidad (más pequeños). Hay especies que nunca dan alternancia y otras tienen más tendencia a la vecería, por ejemeplo, el olivo se dice que es muy 'vecero'. También cítricos, mango, aguacate, etc. lo son El olivo en años de mucha carga, el crecimiento de brotes es menor, puesto que los frutos compiten con ellos quedándose con más nutrientes que produce el ramo. En olivo, la producción va sobre las yemas formadas el año anterior. El trozo que crece el año de carga tiene menos longitud que los anteriores, tenemos menos yemas. Un olivo puede entra en un ciclo de alternancia si por ejemplo, un año hay una helada o una mala floración y tenemos poca cosecha. Para solucionarlo (no es fácil) se puede hacer aclareo de ramas. Los años de poca metida hacer una poda menor; si son más largas damos más poda. 10. Carencias de nutrientes La falta de uno o más de los 13 elementos esenciales que necesita toda planta provocará problemas en los árboles. - Macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre. - Micronutrientes: Hierro, Manganeso, Boro, Cobre, Zinc, Molibdeno y Cloro. Las carencias de nutrientes se identifican de manera precisa mediante análisis foliar en laboratorio, pero visualmente también es posible el diagnóstico. Los árboles a menudo crecen en suelos que no poseen suficientes elementos disponibles para un crecimiento y desarrollo satisfactorios. Por ejemplo, la carencia más abundante en frutales es la de hierro (Fe) debido al elevado contenido de cal en el suelo que impide que el hierro esté soluble y, por tanto, accesible para absorberlo las raíces. Para evitar problemas, abona todos los años con un fertilizante equilibrado que incluya Nitrógeno, Fósforo y Potasio, a ser posible de lenta liberación, o abonos orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). Conviene añadir un poco de quelatos de Hierro y de otros micronutrientes con el fin de conseguir unas hojas más verdes. Los frutales son cultivos muy sensibles a casi todos los micronutrientes. Necesitan bastantes. Si se no se abona nunca aparecerán las carencias tarde o temprano. El pH del suelo y las carencias La mayoría de frutales prefiere un pH inferior a 7 y hasta 7,5. La única excepción es el Manzano que soporta mejor un pH alcalino. Si la acidez o la alcalinidad no es muy extrema, se puede corregir mediante el uso de fertilizantes de reacción opuesta. Si el suelo es muy ácido, aún se puede, poco a poco, aumentar el pH a un nivel aceptable sin bloquear nutrientes. Si el pH es demasiado alto y con mucha cal, no hay forma de neutralizar el suelo, pero sí paliarlo con quelatos y bajando el pH con aplicaciones de sulfato de hierro, azufre o turba rubia cada cierto número de años. Por ejemplo, en España hay muchas carencias de micronutrientes. Buena parte de los frutales están en suelos alcalinos y además, con climas secos, que todavía dificulta más la absorción de los microelementos. Es bastante frecuente en cítricos y melocotoneros a los 4-5 años y 2-3 años de plantar, cuando la raíz llega a la caliza. Se resuelve mediante quelatos de hierro en primavera y en verano. Aplicar al suelo o con fertirrigación (goteo). Foliar no suele absorberse bien. Se fabrican quelatos A-Z que contienen todos los microelementos. Boro (B) Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de Boro. Es importante sobre todo en olivo y manzano (para la calidad y la cantidad de la fruta). En suelos alcalinos es donde se dan las carencias de Boro. El pH elevado bloquearía el Boro aplicado como sal (Borax). Son necesarias dosis muy altas para obtener el efecto deseado, con riesgo de toxicidad. La aplicación foliar tiene el riesgo de quemaduras y la absorción es difícil. Es preferible, fraccionándola, a los quelatos, ya que necesita menos tiempo para llegar a las raíces. Por esto, la vía foliar es más interesante para este cultivo. Borax al suelo o pulverizar con solubor 0,1%, teniendo claro que esto puede ser fitotóxico. 11. Clorosis férrica La carencia de nutriente más común es la clorosis férrica (falta de Hierro). Es corriente considerar todas las clorosis (amarilleo) como clorosis férricas, y por eso no todas las aplicaciones son eficientes. En el caso de la carencia de hierro (clorosis férrica) se ven hojas amarillentas pero con los nervios verdes. Primero en las hojas jóvenes y luego en las viejas también. No es una clorosis uniforme. Por ejemplo, se puede ver en el mismo árbol ramas con clorosis bastante fuerte junto a ramas sin clorosis. Causa Normalmente las carencias aparecen a causa de un bloqueo de este elemento en el suelo. En terrenos calizos (alcalinos) es posible que la planta no pueda asimilar el hierro. También por riego con aguas muy duras (calcáreas), escombros de construcción enterrados... Solución - Elige especies frutales y variedades compatibles al tipo de suelo, es decir, no sensible a la clorosis férrica, o al menos con portainjertos (patrones) resistentes a la cal. - Acidifica el suelo con sulfato de hierro, turba rubia o azufre en grandes extensiones. Al bajar el pH se liberará hierro soluble para las plantas. - Aporta quelatos de Hierro para proporcionar el Hierro que está faltando. - Los quelatos de hierro se pueden aplicar al suelo o en forma líquida pulverizando sobre las hojas. - Los quelatos por vía foliar y van bien (las hojas se vuelven verdes, efecto casi inmediato). - Si no tienes claro que es por Hierro, usa un "cóctel" que incluye todos los Micronutrientes, llamado Correctores de carencias A-Z. Ejemplo de marca comercial: Hortrilon de Compo. 12. Exceso de Nitrógeno Un exceso de fertilizante produce estos perjuicios: - "Quema" a las plantas, manifestándose en puntas y bordes secos. - Crecen bastante pero florece poco. - Se crean plantas débiles y tiernas, y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, más débiles al viento, a la lluvia y al frío. Si te has pasado con el abono, aplica riegos abundantes al suelo o substrato de la maceta para intentar "lavar" el exceso de fertilizantes. 13. Exceso de estiércol Usa un estiércol bien fermentado, sin echar en exceso y mezclándolo concienzudamente con la tierra para que no esté en contacto directo con las raíces porque podrían quemarse. 14. Suelo malo Cuidado con lo que hay debajo, el árbol podría amarillear. - Una roca dura - Capa compactada. - Capa litificada ( costras calizas duras, rocas ). - Rellenos de obra, escombros u hormigón. Si un árbol no dispone de profundidad útil para las raíces se notará en un menor crecimiento. 15. Suelo salino Hay suelos con un contenido natural en sales alto que perjudica a las plantas. No son frecuentes pero algunas veces se dan. Los síntomas son iguales que la sobrefertilización: necrosis que empiezan por las puntas y los bordes de las hojas. La corrección consiste en dar varios riegos copiosos para que el agua arrastre las sales solubles y se eliminen por el drenaje. En el caso de macetas, además del "lavado", es bueno el cambio del substrato. Los vientos salinos ocasionan idénticos daños. En zonas próximas al mar es corriente ver cortavientos de cañas, cipreses y adelfas. 16. ¿Riegas con agua salina? Ciertas aguas de pozo pueden llevar sales que queman las puntas de las hojas, amarillean y caen. Lo ideal es hacer un análisis de agua en laboratorio y si es salina, no usarla para regar 17. Daños en raíces por labrar No labres la tierra con la azada profundizando porque romperías raíces. Ni con motocultor. 18. Tratamientos fitosanitarios mal realizados Aplica la dosis indicada por el fabricante. Si dosificas 'a ojo' existe riesgo de quemaduras por sobredosificación. No trates cuando haga mucho calor, sino al amanecer o al atardecer. 19. Poda incorrecta - La poda agota, debilita. - Te puedes cargar la floración por hacer la poda en una época equivocada. - Plantas que no aguantan una poda fuerte. Por ejemplo, cortar una rama gorda de Cerezo o Ciruelo puede matar al árbol. - Transmisión de enfermedades por herramientas. - Malos cortes. - Algunas especies pueden perder mucha savia. - Las podas agotan a los árboles, disminuye su duración y son más peligrosos por riesgo de caída. - Podas mal realizadas propician la penetración de hongos en heridas sin cicatrizar. - Las heridas grandes (podas exageradas, desgarros...) producirán, con seguridad, pudriciones graves de la estructura, 10, ó 15 años más tarde. - Un árbol que sufre estrés es más vulnerable a plagas y enfermedades. 20. 'Enfermedad del suelo' En suelos cultivados por árboles frutales más de 10 años no se debe replantar con otro de la misma especie. Las causas son: el agotamiento de microelementos, hongos que persisten y toxinas segregadas por el árbol viejo. Síntomas: disminución del vigor y del desarrollo. - No replantes con la misma especie. - Cambia la tierra hasta una profundidad de 50 centímetros y un ancho como el de las raíces. 21. Otros trastornos - Compactación del suelo en árboles. - Alcorques que no permiten la entrada de agua ni oxígeno. - Recrecidos del terreno más de 40 centímetros es peligroso (poner una capa de grava y tubos de drenaje). Los rebajes hay que evitarlos. - Daños de raíces por hacer zanjas. Recortar la herida limpiamente y aplicar fungicida. - Suelos contaminados por escapes de gas, por orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios... cualquier contaminante que haya podido caer al suelo perjudica a las plantas. - Evitar la elevada densidad de plantas que provoca debilitamiento y enfermedades en el arbolado. salu2 y gracias anonio
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años tye_malane,ya sabes,si no sabes que le pasa a tu árbol despues de toda la información que te ha dado alibustre..............
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años Me cago en la leche, seguro que tienes el recor guines de pulsaciones por minuto Pero esto lo has echo tu solo o te a ayudado papa?
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años Me cachis en la mar alibustre .Hoye me dices como se llama tu gato .Feliz navidad............
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años Hola: Dicen por ahi, que un mal sustrato lleva a la perdida de las raices interiores, las que estan mas cerca del tronco. Eso se refleja en una perdida de las ramas y las hojas que son alimentadas por esa raices. Si ademas el arbol tiene falta de luz SOLAR, solamente reciben cierta "fuerza" las partes mas exteriores de la planta, que son las que intentaran brotar, robando la poca energia que tengan las zonas mas intereriores. Por tanto, se junta el hambre con las ganas de comer: mal sustrato, y mala situacion del arbol, lo que lleva a la perdida de la ramificacion y hojas interiores. Si ademas hay algun hongo o bicho por ahi, pues el coctel perfecto para perder la planta Yo sanearia (cortando) todas las ramas y hojas secas, para mejorar la ventilacion e iluminacion del arbol. Pincharia el sustrato con un palillo grueso para facilitar el acceso del agua a las raices; Me leeria este post: click,click y sobre todo, pondria el arbol en el exterior, protegido de las heladas por algun invernadero, pero sin pasarse. Y me plantearia un trasplante en condiciones, alla por abril o mayo. Salu2 y suerte.
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años Ya me ha quedado todo mucho mas claro. Muchisimas gracias a todos por vuestras respuestas. Sois muy grandes
Re: Caida de hojas de un olivo de 15 años Andaluces de Jaen aceituneros altivos Mas o menos sabes la climatologia de Jaen, un poco mas continental que la mediterranea. Al olivo le gusta el sol y el aire y no les gusta el exceso de humedad. Teniendo en cuenta eso, buscale el mejor sitio que puedas, ya que en Vigo debe lloviznar amenudo. Saludos.
