Riego de césped

[elregante]

Riego de Césped

Sin lugar a dudas, el riego adecuado es el factor más importante en el mantenimiento del césped. En la temporada de calor conviene revisar los métodos de riego en uso para asegurar que la cantidad de agua que se aplica reemplaza la que consume el césped, sin malgastar agua, ya sea por deslave o porque penetra más a fondo de las raíces.
“El césped requiere del nivel adecuado de agua para mantener su vigor y apariencia saludable” Las manchas pardas con frecuencia reflejan un riego disparejo, por lo que es importante asegurarse que el sistema de irrigación funcione de una manera uniforme”.
Por otra parte, si alguna zona el césped recibe demasiada agua, se malgasta este recurso y hace que el césped crezca con mayor rapidez y requiera de podas más frecuentes. Además, cuando el suelo está saturado de agua evita que el aire penetre; la falta de aire hace el césped más vulnerable a enfermedades y a que crezca maleza. Por otra parte, la falta de suficiente agua puede también dejar al césped susceptible a enfermedades y a malas hierba

Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos, es determinar cuándo regar (frecuencia de riego). Así, diferentes métodos son usados para este propósito y se pueden clasificar como:

1. Indicadores de la planta.
2. Indicadores de suelo.
3. Técnica de balance de agua.


Indicadores de la planta.

La apariencia del césped y las condiciones del suelo pueden ayudar a determinar las necesidades de agua. Si el color cambia de verde brillante a verde grisáceo apagado, el césped requiere agua inmediatamente. Igual ocurre cuando se notan las pisadas en el césped y éste se queda aplastado. Si no se riega el césped cuanto antes, el color se tornará pardo, indicando que le falta agua y que hay secciones de césped muerto.

Se pueden utilizar “plantas indicadoras” con sistema radicular más somero y escaso que el césped, el método consiste en observar diariamente estas plantas para advertir un cambio en la coloración o un cierto marchitamiento en horas del mediodía lo que sirve de indicador del momento de riego; deben distribuirse varias plantas indicadoras en el área para obtener resultados más confiables.

Indicadores de suelo.

Apariencia y tacto
Riegue el césped cuando se hayan secado las primeros 5cm. de tierra. Para determinarlo, se recomienda usar un objeto como un destornillador o una barrena helicoidal, para meterlo en la tierra y así saber hasta que profundidad está húmeda.
Otra forma. Con una barrena helicoidal, se extraen muestras de suelo en distintos puntos del área, la cantidad de agua puede estimarse por el color y por el tacto. Se toma una muestra de suelo entre el índice y el pulgar, se frota y si se forman cordones fácilmente y el suelo es liso al tacto indica que el suelo tiene suficiente humedad pero si los cordones se forman con dificultad indica que se debe regar.

Otros indicadores de suelo son:

Gravimetrico.
Bloque de yeso.
Tensiómetro.
Sonda de neutrones.
TDR.

De estos métodos el del Tensiómetro es el más usado en jardinería con mayor o menor eficiencia en dependencia de la calidad del producto y el tiempo de operación.

Técnica de balance de agua.

Está basada en aspectos meteorológicos del suelo y de la planta.

Existen muchos métodos para determinar la demanda de agua de las plantas, pero el método mas utilizado y el más difundido es el FAO – Penman - Monteith el cual relaciona la evaporación de referencia (Eto) con un coeficiente (Kc) que depende del tipo de planta y la época del año.

La evaporación de referencia Eto se puede obtener diariamente por medio de la estación meteorológica local, de las organizaciones de regantes de la localidad o de internet.

El coeficiente Kc para los diferentes tipos de césped y su estado se dan en la tabla siguiente:



Riego deficitario

Se trata de aportar la cantidad de agua suficiente para que el cultivo tenga un aspecto aceptable, la cual es siempre menor que la que puede consumir este. Se conseguirá espaciando más los riegos o aplicando meno cantidad de agua en cada uno de ellos.

Este valor dependerá de la especie y variedad y de la forma gradual de aplicación.

En términos orientativos el coeficiente es de 0,6 para especies de clima templado y de 0,4 para especies de clima cálido.

En caso de situaciones de usos intensos, no es aconsejable usar el sistema de riego deficitario ya que comprometemos la recuperación del césped.

Sin embargo es posible practicarlo en zonas de poco pisoteo y donde podamos permitirnos un aspecto menos ornamental.
Es recomendable tratar este punto en períodos de tiempo no largos.

La evapotraspiración del cultivo (Etc) se calcula por la formula siguiente.

Etc = Eto . Kc

Donde Eto puede tomarse como la evapotranspiración de referencia diaria de la decena de máxima Eto anual (en realidad debe ser la máxima para el 75 % de probabilidad de ocurrencia)

El suelo actúa como un “almacén” de la lluvia pero tiene su límite de absorción en función de la profundidad de las raíces y sus características hidrofísicas.

Para el césped puede tomarse la tabal siguiente como indicativo del almacenamiento del agua en el suelo.



La textura del suelo puede determinarse en algunos países por los planos de suelo del lugar de emplazamiento del jardín, por análisis de suelo o por el tacto cuando se tiene experiencia suficiente.

El tiempo entre riegos en días, se determina por:

IR = Volumen almacenado por el suelo / Etc

.
Este intervalo entre riegos corresponde la periodo de máxima demanda anual y puede fijarse para todo el periodo de riego si se varía el tiempo de riego según la demanda del césped.
Aspectos a tener en cuenta en el riego del césped.

El césped recién plantado debe regarse levemente mientras las raíces comienzan a crecer en la superficie del suelo. Al establecerse, las raíces penetran a mayor profundidad y ya no es adecuado el riego leve pues evita el crecimiento de las raíces. Fomenta también las malezas y enfermedades al mantener muy húmeda la superficie.

Algunos tipos de césped, tienen sistemas de raíces menos extensos que otros. En todo caso, el riego poco frecuente que permita que el agua penetre de 15 a 20 cm. del suelo fomenta el buen crecimiento de las raíces.

Riegue el mínimo número de veces necesario a la semana para mojar el suelo a la profundidad deseada sin que haya escurrimiento superficial.

Los tipos de césped de clima templado, tales como la cañuela alta (fescue) o el ballico (ryegrass) requieren riego más frecuente porque sus raíces no son tan profundas. Generalmente es necesario regarlos tres veces a la semana a intervalos similares para que se mantengan saludables durante el verano. En épocas de menos calor, el riego debe ser menos frecuente y, como siempre, espaciado a intervalos regulares en la semana.

Al regar, no aplique agua a una velocidad mayor de la que el suelo pueda absorberla y evite el escurrimiento superficial. Para lograrlo, es necesario el diseño adecuado de sistema de riego con velocidades de aplicación inferiores a la velocidad de infiltración del suelo, si tiene instalaos un sistema donde se producen encharcamientos del agua, posiblemente tenga que dejar de regar por una a dos horas para permitir que el agua penetre bien. Repita este ciclo hasta que las primeras 15 a 20 cm. queden mojadas.

En ocasiones existen problemas que impiden que el agua penetre a buena profundidad: la acumulación de paja (tallos, hojas y raíces viejas) o la tierra compacta. La paja evita que penetre el agua, aire y nutrientes a la zona de las raíces. La primavera u otoño son el mejor tiempo para quitarla, sea con un rastrillo de mano o haciendo una poda vertical.

Al igual que la paja acumulada, la tierra compactada evita la penetración del agua, aire y nutrientes. Además, previene el buen desarrollo de las raíces; por esto, las zonas compactadas del césped deben airearse para poder obtener buenos resultados de cualquier programa de riego.

Las mejores horas para regar el césped son entre las 2 y las 8 de la mañana, El uso del agua es más eficiente, hay menos evaporación y el agua generalmente queda bien distribuida porque la presión del agua es buena y hay poco viento, factores que aumenta la uniformidad de distribución del agua. No es recomendable regar por la tarde porque se pierde mucha agua por evaporación, ni por la noche, porque es más factible el desarrollo de enfermedades si el césped queda mojado durante las horas templadas de la noche.

En resumen, la frecuencia con que debe regar el césped depende de la apariencia y la humedad del suelo. Evite el riego leve diariamente y ajuste el programa de riego a las características del césped, de la tierra y del clima.

www.elregante.galeon.com

[alejoyoung]

ELREGANTE:
ME GUSTARÍA SABER CUÁL ES TU INQUIETUD O QUÉ CONSULTA DESEAS HACER, PORQUE ESTE FORO ESTÁ HECHO PARA ESO, HACER CONSULTAS Y PREGUNTAS.
SALUDOS

[paper]

o tambien dar informacion que sea interesante...para mi por lo menos la que ha puesto lo es...

si hubiera puesto un mensaje sobre bananas desde luego no es el sitio adecuado pero para hablar de riego en cesped creo q si q lo es...

no entiendo tu critica a un mensaje como el de elregante..

ah y otra cosa que espero no te sepa mal...si escribes en mayusculas hay un norma no establecida (creo) que se interpreta como q estas gritando.

saludos a todos...

[JJR]

Yo hice una consulta sobre corros de cesped pegajoso que me salian y aqui esta bien esplicado y muy claro el mantenimiento diario para evitarnos problemas,gracias

[Kira]

Hola


Estupendo tema, elregante.


Quiero añadir unos comentarios desde la experiencia en mi zona.


Por regla general creo que se riega demasiado y mal ...

Veo comunmente gente que riega todos los días, e incluso un par de veces diarias. También muchos riegan al final de la tarde o por la noche.
Con ello lo único que consiguen es deperdiciar agua (que por cierto, no nos sobra ...) además de que pueden favorecerse enfermedades fúngicas, tanto por el exceso de humedad como por la debilidad que se cría el césped: al regarse someramente, las raíces no profundizan ni se desarrollan bien.

Yo opino como elregante. Mejor regar justa antes de amanecer, una vez al día o menos preferiblemente, y mejor riegos abundantes y profundos, pero menos asiduos que riegos superficiales pero frecuentes. Así se consiguen céspedes más resistentes.

Y sobre la cantidad, lo mismo ... si el césped sólo tiene raíces en los primeros centímetros del terreno (varía según la especie) ¿porqué regar más profundo?. Si en el cèsped hay árboles o arbustos que requieren un riego más profundo, es mejor ponerles un goteo a parte.
El césped hay que regarlo lo justo para que esté bien, lo demás, es deperdiciar agua ...

Ese es otro tema sobre el que ya he comentado varias veces en estos foros.
He encontrado muchos mensajes de personas que han plantado árboles en el césped y se les secan y tienden a pensar que es por exceso de riego por la aspersión del césped, y es justo lo contario ... se les mueren de sed ... no se dan cuenta que por aspersión se moja una profundidad de un palmo, como mucho, de la tierra, y las raíces de un árbol recién plantado pueden estar a medio metro ... Siempre que se planta un árbol en césped, al menos durante los primero años, hay que regarlo o bien a manguera, haciéndole para ello un buen alcorque, o bien ponerle goteo. Cuando ya el árbol se desarrolla buscará con sus raíces zonas más profundas (y someras si está en césped) de donde sacar agua, pero al principio no tiene estas posibilidades.


Saludos

[alezarparrado]

Gracias por la informacion elregante

[palma rosa rosa]

Buena información.Gracias.

[onca]

muchas gracias el regante, me he subscrito a este tema para tener la info a mano.
Un saludo

[cespetec]

Vaya vaya, ``riegos profundos – baja frecuencia…´´ ; estos términos me suenan de otros posts. Bueno, aprovecho el hilo para aportar mi granito de arena al tema que abrió Elregante y porque el amigo Paper es un tio agradecido.
Una de las primeras cosas que yo aprendí en la profesión fue, según me explicaron, que el césped se regaba en profundidad mojando todo el perfil del suelo, aunque a intervalos de tiempo prolongados. Esto se basa en el hecho de que las plantas de césped más sanas son aquellas que disponen de sistemas radiculares extensos y profundos. El razonamiento detrás de esta práctica, es el de permitir que se seque el suelo de la zona radicular superficial, antes de aportar el riego siguiente. Dicha técnica, denominada ``de mojado a seco´´ (``wet – to – dry management´´), proporciona el crecimiento radicular más profundo posible.
Aquellos suelos que reiteradamente se presentan demasiado mojados, van a tener mayores problemas de compactación, mayores necesidades de fertilización, mayor incidencia de malas hierbas y de enfermedades, así como enraizamientos superficiales.
En el polo opuesto, un estrés hídrico moderado puede favorecer la calidad de la planta, induciendo a un enraizamiento más profundo e incrementando así la capacidad de resistencia de dicha planta frente al estrés hídrico. Muchas cespitosas, ya sean de clima frío o de clima cálido, entran en un estado de dormición durante los periodos de sequía prolongados; una vez que cesa la sequía, se reinicia un nuevo crecimiento. Toda una serie de factores medio ambientales y de manejo, tales como la temperatura, fertilidad, altura de corte, etc.., afectan directamente a la tolerancia de las cespitosas frente a la sequía. Los céspedes también pueden padecer de un exceso de agua. La podredumbre de las raices por Pythium, se presenta especialmente activa en céspedes jóvenes cultivados sobre suelos húmedos y mal drenados. El exceso de humedad en el suelo a menudo da lugar a la denominada ``marchitez por exceso de humedad´´, en cuyo caso el sistema radicular se ve incapaz de funcionar, ya que el oxígeno esencial para la vida radicular ha sido desplazado por un exceso de agua presente en los poros del suelo. Las raices de los céspedes necesitan suelos con entre el 30% y el 40% de espacio poroso abierto, para posibilitar una actividad biológica óptima. Por tanto, si se prolongase un estado de exceso de humedad, los suelos a menudo se volverán anaerobios, originando un estado llamado ``capa negra´´ (los famosos y frecuentes black layers de los greenes
de golf). Así pués, resulta difícil mantener las reservas de humedad en el suelo dentro de un intervalo de maniobra tan estrecho, entre mucho agua y muy poco agua, pero se pueden llegar a precisar razonablemente las necesidades hídricas aproximadas según los tipos de cespitosas y las condiciones climáticas. Los céspedes segados más altos tienen una mayor tasa de ET (evapotranspiración) que los segados con baja altura de corte, debido a que aquellos presentan una mayor superficie de contacto de las hojas con la atmósfera. Sin embargo los de mayor altura de corte necesitarán unos riegos menos frecuentes, ya que disponen de un sistema radicular más profundo, el cual es capaz de extraer más agua desde capas de suelo más profundas. Los céspedes con baja altura de corte disponen de menos raices, por lo que normalmente necesitan unos riegos más frecuentes. Un césped mantenido a una altura de corte más elevada y segado con bastante frecuencia, tendrá unas menores pérdidas por ET. El césped con baja altura de corte, presenta una tendencia a desarrollar raices superficiales. Sin embargo, los sistemas radiculares sanos de céspedes con baja altura de corte, se beneficiarán de los riego profundos y de baja frecuencia. Esta sistemática de riego resulta difícil llevarla a cabo, sin embargo, en los suelos compactos. En este tipo de suelos se recurre a ciclos cortos reiterados de riego para posibilitar una mayor infiltración y evitar la escorrenteria superficial.
Una cuestión importante es la referida al momento del riego. La mayoria de los hongos causantes de enfermedades del césped necesitan entre 12 y 16 horas (quizás mas ) de humedad libre para que empiecen a presentarse los síntomas. Supongamos que el rocio cae a las 8 de la tarde y que no se seca totalmente hasta las 10 de la mañana siguiente. Con esto presente, el césped va a estar al 100% de humedad relativa durante 14 horas . bajo circunstancias normales, este tiempo no será suficiente como para producir la infección. Pero si regarámos el césped a las 4 de la tarde, lo más probable es que no se seque totalmente antes de la caida del rocio a las 8 de la tarde, en cuyo caso hemos prolongado el periodo húmedo diario en cuatro horas y ahora si es muy posible la infección. Análogamente, si regásemos a las 9 de la mañana estariamos prolongando el periodo húmedo entre 1 y 2 horas, en cuyo caso también podriamos estar alcanzando el umbral mínimo para disparar la infección. En cualquiera de los dos casos, lo importante es recordar siempre que no debemos regar en ningún momento que implique una prolongación del periodo natural mojado a causa del rocío. El césped puede ser regado durante el día, siempre y cuando pueda secarse totalmente antes de la caida del rocío de la tarde.

Un saludo.

.

[paper]

Gueno gueno voi a aportar mi granito de arena, aunque ya es dificil aportar algo con los datos tecnicos de elregante y los comentarios basados en experiencia de kira y cespetec.

zona barcelona.

Decir y apoyar vuestro comentario de regar siempre tempranito...yo si me lo permite entre las 4 y 6 de la mañana. Riego en plena temporada de verano sobre 30-40 min con aspersores dependiendo del solape de lunes a viernes y dejo dos dias (fin de semana) sin regar. Llevo varios años asi, y me funciona, no he tenido nunca problemas de hongos, y eso que los suelos son arcillosos. Solo he tenido problemas de hongos cuando hice recebado. Para evitar esto si puedo solo abono con abonos inorganicos..

Hice en su dia estudio con calculos de la Et0 y se me acercaba bastante a los calculos diarios de riego que tenia programado pero muchos factores como el uso, el suelo, el viento, etc..hacen que sea aconsejable aumentar un poquito más el riego del que salen en los calculos. Creo que es un calculo que va muy bien como orientativo pero la observación y la experiencia son las que al final marcan una buena programación.

saludos

[onca]

Empezado por cespetec

Una cuestión importante es la referida al momento del riego. La mayoria de los hongos causantes de enfermedades del césped necesitan entre 12 y 16 horas (quizás mas ) de humedad libre para que empiecen a presentarse los síntomas. Supongamos que el rocio cae a las 8 de la tarde y que no se seca totalmente hasta las 10 de la mañana siguiente. Con esto presente, el césped va a estar al 100% de humedad relativa durante 14 horas . bajo circunstancias normales, este tiempo no será suficiente como para producir la infección. Pero si regarámos el césped a las 4 de la tarde, lo más probable es que no se seque totalmente antes de la caida del rocio a las 8 de la tarde, en cuyo caso hemos prolongado el periodo húmedo diario en cuatro horas y ahora si es muy posible la infección. Análogamente, si regásemos a las 9 de la mañana estariamos prolongando el periodo húmedo entre 1 y 2 horas, en cuyo caso también podriamos estar alcanzando el umbral mínimo para disparar la infección. En cualquiera de los dos casos, lo importante es recordar siempre que no debemos regar en ningún momento que implique una prolongación del periodo natural mojado a causa del rocío. El césped puede ser regado durante el día, siempre y cuando pueda secarse totalmente antes de la caida del rocío de la tarde.

Un saludo.

.

Interesante aportación, Cespetec, como de costumbre.
Atención pregunta !
En invierno con las bajas temperaturas también aparecen los hongos? o necesitan calor?
Lo pregunto porque con las lluvias, la escarcha mañanera, y el poco sol, el césped permanece húmedo sin necesitar apenas riego.. Habría siempre que aplicar fungicidas pues al final del invierno?
Un saludo

[aguaribay]

teclado sin pilas y yo con demasiadas, fue una mala combinacion Corrijo el escrito.Perdón.

Excelente la forma con que esta tratado este tema.aun tengo que leer con mas detenimiento pues tanto lo que pone regante, kira,cespetec son datos muy buenos

un aporte ya que se hablo de goteo para arboles.

El goteo suele tener los tubos superficiales.
Es muy importante no encender el goteo hasta tanto los tubos estan frios.
Es decir tambien antes del amanecer seria una buena hora para el goteo.
he visto morir plantas calcinadas porque al comenzar pasar el agua por los tubos pasa hirviendo con el agravante que si son aguas calcareas se deposita mas cal aun en los tubos.

[onca]

Empezado por aguaribay

aun tengo que leer o¡con asm deteniiento piues tanto lo que poner regante, kira,cespetec pson datos muy buenos.

Y también escribir con más detenimiento Aguaribay

[cespetec]

En invierno con las bajas temperaturas también aparecen los hongos? o necesitan calor?
Lo pregunto porque con las lluvias, la escarcha mañanera, y el poco sol, el césped permanece húmedo sin necesitar apenas riego.. Habría siempre que aplicar fungicidas pues al final del invierno?

Hola:


Los hongos que infectan céspedes, pueden producir enfermedades en el intervalo de temperaturas comprendido entre 0º c y 30ºc. La temperatura tiene un efecto directo en las velocidades de crecimiento de hongos y plantas, pero es a menudo una de las condiciones en la que las velocidades de crecimiento del huésped y patógenos no están igualadas. Cuando el crecimiento de la gramínea está retardado por las bajas temperaturas, los hongos que son capaces de crecer rápidamente a bajas temperaturas pueden incitar la enfermedad. Análogamente, los hongos que crecen mejor a altas temperaturas son capaces de causar enfermedad cuando el crecimiento de las gramíneas de estación fría está restringido por las altas temperatuas.
No obstante, algunos hongos son más virulentos (por la rapidez de proliferación) con temperaturas y humedad alta; teniendo en cuenta que también pueden causar enfermedad a bajas temperaturas. Estos hongos son `` Parásitos Facultativos´´ , esto es, pueden vivir como saprófitos cuando las condiciones del medio no les son favorables y parasitar plantas rápidamente cuando dichas condiciones les son propicias. Y a este grupo pertenecen los patógenos más conocidos por frecuentes: Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, Sclerotium, Typhula , Helmintosporium…
En cuanto a la segunda pregunta, y en relación con lo expuesto anteriormente, si te refieres a realizar tratamientos preventivos, te diré que la mejor prevención es el buén manejo del césped; ya que, como has visto, en cualquier momento el césped puede sufrir un ataque fúngico. La tendencia actual está lejos de aplicar los ``calendarios de tratamientos´´ de antaño, aquellos que se referian a la ``cuenta de la vieja´´: cuando la temperatura y la humedad relativa suman 100 es el momento de tratar. Esto, en mi opinión, y aunque es verdad que se cumple (este es un importante factor de predisposición), se queda a medio camino del verdadero asunto y carece de rigor técnico.

Saludos.

[onca]

Empezado por cespetec

En cuanto a la segunda pregunta, y en relación con lo expuesto anteriormente, si te refieres a realizar tratamientos preventivos, te diré que la mejor prevención es el buén manejo del césped; ya que, como has visto, en cualquier momento el césped puede sufrir un ataque fúngico. La tendencia actual está lejos de aplicar los ``calendarios de tratamientos´´ de antaño, aquellos que se referian a la ``cuenta de la vieja´´: cuando la temperatura y la humedad relativa suman 100 es el momento de tratar. Esto, en mi opinión, y aunque es verdad que se cumple (este es un importante factor de predisposición), se queda a medio camino del verdadero asunto y carece de rigor técnico.
Saludos.

Bueno pues gracias de nuevo, importantes puntualizaciones.
Pero no me ha quedado clara la respuesta a si debo fumigar preventivamente al final del invierno.. mi lógica me llevaría a mientras vea el césped sano no hacer nada. Pero a lo mejor la teoría lleva a que tras largos periodos de exposición a la humedad en invierno es necesario un tratamiento de prevención en primavera cuando las temperaturas suben...
Un saludo