|
Zygostates alleniana
Fecha de Ingreso: ene 2011
Ubicación: Rosario, Santa Fe, Argentina
Mi galeria de fotos
Mensajes: 2.550
|
Re: ESPACIO ARGENTINO IX
Gaby! Genia!!  Te luciste como siempre!  Gracias por el todo un nuevo Espacio para fomentar nuestra locura! 
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________
Hablando con un forero, por MP, coincidimos que es un poco cansador estar siempre repitiendo lo mismo sobre las mismas plantas, es que aparecen nuev@s forer@s que traen las mismas preguntas, las que hemos hecho todos en su momento, y a veces gana la apatía… 
Pensando un poco en esto y buscando una solución, me di cuenta que desde que entré a infojardin recopilé todos los consejos que se han dado (más o menos desde el Espacio Argentino V). Así que me propuse sintetizarlos para romper con este ciclo y que queden registro de la valiosa experiencia de mis maestros. 
No es la Biblia, no hay que seguirlos a rajatabla, pero son directrices, es un buen lugar donde empezar cuando no conocemos nada acerca de una planta.
Gracias Gaby (Gaby_xps), Liliana (Magicla), Quelita, Silvia (Sicasus), Gloria (Elafricano), Natanael, Cristian (Cry), Daniel (Spock), Santi (Algarrobon), Javier Martín (Mtin), Urte, Pelargonium y todos los que han pasado por el hilo.
Espero que no se molesten por tomar prestados sus consejos. Creo que, al igual que en la presentación que hace Gaby, todos nos vamos a ver un poquito reflejados en las palabras que siguen.
Mucho material quedó afuera, sólo recopilé lo que se refiere al cultivo, así que puede haber futuras ampliaciones!!
También cualquier sugerencia o corrección son bienvenidos!! 
Cita:
|
Comentarios Generales
Dada la gran variedad de orquídeas que hay y que están presentes en todos los rincones del planeta, salvo la Antártida y desiertos, es difícil dar reglas generales para su cultivo, todas las que se recopilan aquí tienen sus limitantes y excepciones. Y están pensadas para los que vivimos en la Pampa Húmeda y litoral .En zona de montaña o en el sur hay que tener especial cuidado con las temperaturas y el viento. Lo mejor que se puede hacer es averiguar el lugar de origen y tratar de imitar lo mejor posible su entorno
“Cultivar orquídeas es cultivar raíces” así que empecemos con el riego:
Riego- Hay un famoso dicho: “una orquídea se muere en una semana por exceso de agua y en seis meses por su falta”. Ante cualquier duda o problema lo primero a hacer es no regar. Se puede hidratar una planta estresada pero las partes que se pudren no se pueden recuperar
- Cuando las raíces están verdes indican que tienen buena humedad, cuando están grises o blancas es momento de regar de nuevo y si están marrones es porque se pudrieron
- En las nativas o las que están montadas sus raíces permanecen la mayor parte del tiempo blancas pero eso no es necesariamente un indicativo de que necesiten riego.
- Por lo general el sustrato se tiene que secar entre riego y riego
- Para verificar si el centro del sustrato está húmedo se puede clavar un palito de brocheta o de helado, lo retiramos y lo tocamos para sentir la humedad
- Para recuperarlas de un estado de deshidratación, poné en un litro de agua, 2 ó 3 cucharadas de azúcar y dejalas ahí un par de horas. Luego enjuagalas para sacar el resto del azúcar porque atrae hormigas.
- Si está expuesta al sol cuando regamos, las gotas pueden hacer el “efecto lupa” y quemar las hojas y flores dejando manchitas negras. Lo ideal es no regar en los momentos de mayor insolación y que tengan buena corriente de aire para que se sequen rápido.
- Prefieren agua de lluvia o desmineralizada, de PH neutro (no duras). El agua debe estar a temperatura ambiente, nunca más fría
- Por lo general no les gusta pasar la noche mojadas
- Ojo con la trasmisión de enfermedades por usar la misma agua de riego (o salpicar con ella) en plantas enfermas y sanas
- Evitar regar cuando hace frío
- Si hay un exceso de humedad se puede ventilar el sustrato
- Si esta en reposo requiere menos riegos
- Evite que el agua quede estancada en brotes ya que se pudren fácilmente
Luz- No exponerlas al sol directo
- Las orquídeas prefieren el sol de la mañana o la tarde en verano y de todo el día en invierno
- Cuanta más luz, en general, mejor floración y con colores más definidos
- En plantas de hoja terete (cilíndrica) a más sombra las hojas son más largas y la floración es de menor calidad
- Si las partes verdes de la planta están bien desarrolladas y crecen a buen ritmo pero no florece puede ser un indicativo de falta de luz
- Las hojas deben estar a temperatura ambiente, si las tocamos y están calientes es un indicativo de mucha luz y puede llevar a una posible quemadura.
Temperatura- En invierno hay que protegerlas de las heladas
- Por lo general las orquídeas nativas soportan bien las temperaturas bajas si se mantiene el sustrato seco y se las protege de las heladas y el viento
- Las orquídeas necesitan de amplitud térmica en un determinado período del año para florecer, si hace mucho calor de noche se puede recurrir a un riego nocturno.
Sustratos- Prefieren estar en macetas con sus raíces apretadas
- Los sustratos deben ser livianos (aireados) ya que la mayoría son epífitas.
- Los materiales que comúnmente se ven son corteza, arcilla expandida, perlita, cascara de coco, musgo sphagnum, carbón, etc.
- Se puede emplear también piedras de construcción, trozos de ladrillos, telgopor, etc.
Fertilización, hormonas y plaguicidas- Antes de aplicar cualquier sustancia es conveniente que el sustrato esté húmedo para evitar un exceso de sales
- No se fertiliza si la planta está en reposo.
- Si la planta está en flor, algunos recomiendan no fertilizar, otros si, tener en cuenta que con un exceso de sales se puede perder la floración
- Es conveniente, que luego de varias fertilizaciones, lavar el sustrato con abundante agua para eliminar el exceso de sales que se deposita.
- Cuando usamos químicos y tenemos dudas, lo aplicamos con una menor dosis de lo que se usa. Se pueden usar fertilizantes comunes de otras plantas pero a mitad de la dosis
- Son de ciclo CAM, abren sus estomas por las noches, por eso las fertilizaciones foliares y tiamina se aplican a la tarde cuando baja el sol para que estén disponibles a la noche y las puedan absorber por las hojas
- La tiamina (benerva o vitamina b1) es una fitohormona que estimula el desarrollo de las raíces.
- Se diluye a razón de 100mg por litro, una ampolla de 100 mg en un litro o un comprimido de 300 mg en tres litros de agua. Luego se puede regar, hacer una inmersión o rociar ya que las hojas también la absorben
- Si la planta está en reposo o no están dadas las condiciones, aplicarla no produce nada
- La tiamina se degrada con el pasar del tiempo y con la luz, por eso es conveniente aplicarla de tarde o noche
- Se consiguen en farmacias y aparentemente las veterinarias también tienen las capsulas.
Humedad- Proporciónele un ambiente con buena humedad y corriente de aire (mucho viento puede provocar un desecamiento excesivo, así como roturas y que se vuelquen las macetas)
- La falta de humedad favorece la aparición de plagas
- La falta de corriente de aire favorece a los hongos
- Las raíces se desarrollan más rápido cuando más humedad las circunde
Floración- Las flores duran más tiempo en un ambiente fresco
- Esto se puede lograr rociándolas con agua por atrás
- Evitar el manipuleo, la rotura y la picadura de insectos porque disminuyen su vida
- La perdida de las polinias y la polinización activan su senescencia
- Evitar ambientes cerrados con frutas climatéricas (manzana, pera, banana, durazno, damasco, kiwi, etc.) o plantas de bambú, porque al madurar emiten etileno. Ésta es una hormona que acelera la maduración y por ende la senescencia de las flores. Los cítricos, uvas, frutillas, ananá, etc. no producen este gas.
- El monóxido de carbono (por mala combustión de las estufas) o el propileno (por mala combustión del propano) pueden tener similares resultados que el etileno
Otros- Aísle plantas enfermas y deseche plantas con virus.
- Desinfecte todas las macetas y herramientas (la más importante, las manos, lavarlas bien) antes de usarlas y entre planta y planta. Son el principal vehículo de enfermedades
- También si se pasa de plantas no orquídeas a estas, algunas de las otras plantas tienen enfermedades que afectan a las orquídeas
- Aplicar canela después de cada corte y en toda herida que pueda sufrir
- Desinfección de herramientas
- Es absolutamente normal que las orquídeas segreguen unas gotitas transparentes pegajosas dulces, lo hacen para atraer insectos benéficos.
- A las orquídeas les gusta tener sus raíces apretadas, algunas no florecen si no es así. Por eso sólo de trasplantan cuando la planta está por salirse de la maceta y a una ligeramente más grande.
- Los trasplantes se realizan después de la floración, cuando la planta está en crecimiento y las raíces activas. Evitar realizarla en época de reposo.
- En todo caso la planta tiene que quedar firme y no moverse, para evitar que las raíces que son frágiles se quiebren.
- Para esto se las puede atar firmemente con tiras de medias de nylon (lo más común porque son elásticas, no dañan a las orquídeas y no se descomponen fácilmente) a la maceta, tutor o tronco. Hay que tener en cuenta que deberán estar atadas uno o dos años
- Existen métodos extremos para recuperar orquídeas que han perdido todas las raíces como el método de la botella o el de la bolsa, son similares entre sí.
- También para recuperar plantas con un solo pseudobulbo keikis y back bulbs métodos de multiplicación de orchids
Montaje en troncos- Los troncos o rodajas a utilizar no deben provenir de árboles con látex, taninos ni resinas.
- Son comunes Fresno (ramas, rodajas y troncos, canastas/balsas), Lapacho (ramas y madera para canastas) Callistemon o Limpiatubo (Ramas y troncos, en balsas y canastas), Tatané (ramas gruesas y finas, estas últimas son menos rugosas) Espinillo, Eucaliptus o Saligna (Solo en canastas) Ceibo
- Con maderas con tanino como el Quebracho se las puede dejar sumergidas en agua cambiándola regularmente hasta que el agua salga limpia
- La madera no debe ser blanda para evitar que se pudra rápido, aparezcan hongos y evitar el continuo trasplante
- Debe ser rugosa para que se agarre más fácil
- Se puede colocar musgo entre la planta y el tronco para las que requieran más humedad
Links de interés
De estas plantas se estuvo hablando
Ascocenda "Suksamran Sunlight"
Cultivada en Pilar, zona descampada y con heladas. Soporta bien el frío, con cultivo en una galería en invierno. Florece una o dos veces al año. La segunda floración en marzo, cuando llegaron las heladas abortó los pimpollos de la punta, pero los que habían crecido se mantuvieron todo el invierno y florecieron en septiembre
Aspasia lunata
Se cuida como una Miltonia (no hace mucho se separaron los géneros), con un poco más de agua
Barbosella porschii
La cultivan bien abajo, cerca de la tierra para que tenga buena humedad y poca luz
Beallaras
No les gusta el frío, si se la cultiva en exterior hay que tenerla controlada por las dudas
Bletilla striata
Es una orquídea terrestre, puede estar plantada en tierra normal de jardín, que sea suelto y bien drenado, puede ponerse humus, cascaras de huevo y materia orgánica como corteza bien fina. En invierno cuando pierden las hojas no se riegan hasta que asomen los nuevos brotes, se las puede cubrir con tela anti helada si los fríos son intensos, son originarias de Japón donde nieva. Ubicarlas en un lugar con mucha luz pero sin sol directo. Se puede eliminar la parte superior del sustrato para eliminar los restos de las sales del fertilizante
Es una orquídea atípica porque por sus cuidados se parece más a una bulbosa de floración primaveral, muchas veces aparece en publicaciones entre estas.
Brassavola nodosa
Se la puede cultivar como las tuberculatas pero sufre más la deshidratación, a demás del riego necesita humedad ambiente
Brassavola tuberculata
Pueden pasar todo el año a la intemperie. Crecen bien en macetas de barro, la opción más común es montada con musgo. Produce gotas de líquido azucarado en los nuevos brotes. Los pimpollos a veces abortan si se mojan, mejor evitarlo. Tienen perfume al atardecer.
Campylocentrum aromaticum
Las raíces cuando están húmedas presentan manchas blancas. Son difíciles de florear.
Capanemia superflua
Si el nuevo brote sale pegado a un pseudobulbo nuevo puede ser vara, si sale más separada o de pseudobulbos viejos casi seguro que no es vara. Si va a ser un crecimiento de flor se ven pelotitas muy chiquitas.
Catasetum
Dicen que la mejor forma de cultivo es la semi hidroponía. Hay que mantenerlos secos durante el reposo y se reanuda el riego con las hojas. Los brotes son muy propensos a pudrirse.
Hay sólo dos géneros que producen flores macho y hembra por separado: Los Catasetum y Cycnoches. Y no solo cambia el sexo sino que hay una marcada diferencia entre las flores. Pueden dar varas con flores de un mismo sexo como varas mixtas, las flores femeninas cerca de la punta.
Catasetum fimbriatum
No hay que manipular mucho las flores macho porque gatillan (disparan) con fuerza las polinias, pueden matar a moscas y abejas incluso. Este es un video que lo muestra http://youtu.be/0qERZ2dDPNY
Cattleya
Las temperaturas de cultivo dependen de que Cattleya se trate, por lo general soportan hasta 10°C, pero teniendo en cuenta si durante el día la temperatura sube, si está mojada, donde está ubicada, etc.
En regla general las catleyas bifoleadas pueden quedar afuera, las unifoliadas no resisten el frío. Puede haber excepciones.
Las catleyas tienen ciclos de crecimiento, algunas enraízan antes de florecer y otras después (se mencionó como un caso las grandes catleyas unifoliadas). Si la planta es de las que enraíza después de florecer y tiene pocas raíces se puede cortar la floración para saltarse un paso y así enraizar
Lo ideal para tener una buena floración es darle un shock de fósforo tres meses antes de su época de floración, pero si no se sabe cuando florece se puede fertilizar una vez con nitrógeno, a la siguiente con fosforo y a la tercera con micronutrientes. Así la planta va a estar bien alimentada.
Todas las catleyas florecen del ápice del pseudobulbo, hay casos particulares como la nobilior y walkeriana que florecen de pseudobulbos modificados sin hojas y que enraízan después de florecer o a veces no lo hacen lo cual da la apariencia que dan varas desde la base
A veces por la forma de la espata se puede saber si va a florear, cuando la espata es más ancha en el medio que abajo va a cargar flores (forma como una pancita de embarazada). Las que no cargan son más anchas en la base que en el resto de la espata. También puede dar espata y florecer al año, o puede hacerlo sin espata o con espata seca.
En el libro "Classic Cattleyas¨de Chadwick, este recomienda cortar el rizoma para dividir la planta en dos, meses antes del momento planificado para el trasplante, esto con el fin de que cada sección empiece a crecer independiente y luego no sea tan traumático para la planta.
Hay Brassocattleyas de hojas terete que florecen precoces, en menos años que lo que tardan las demás en ser adultas
Hay catleyas jóvenes que mientras se van haciendo adultas pueden tener 2 hojas y llegada la madurez van sacando bulbos unifoliados.
Cattleya (sin. Laelia) alaorii, Cattleya luteola, Rhyncholaelia digbyana y Rhyncholaelia glauca
Rhyncholaelias: Son de fácil de cuidar, un poco difícil para que florezca. Las temperaturas mínimas no deben bajar de los 10°C, aunque hubo un caso que llegó a los 0°C pero no es aconsejable. Requiere mucha agua y fertilizante cuando está brotando y disminuirlo cuando los pseudobulbos terminaron de madurar. Da una flor por pseudobulbo en verano y con perfume a limón. Ambas Rhyncholaelias prefieren estar montadas que en macetas.
Cattleyas: Se cultivan con casi el mismo rango de temperaturas que la Rhyncholaelia. Mínima como muy baja 10°C la luteola, no tiene máximas altas, es de cultivo fresco. En cambio la alaorii es de calor.
Se pueden cultivar todas igual sin problema
Cattleya aurantiaca
Si pasa estrés se auto poliniza sin abrir la flor
Cattleya (sin. Sophronitis) cernua
Pueden ser cultivadas a la sombra, dando hojas y flores grandes, o al sol dando hojas y flores más chicas. No les gusta vivir en invernaderos, necesitan una brisa natural. Pueden estar afuera si la temperatura es superior a los 5 °C o si no hay heladas, sino conviene guardarlas. Aparentemente donde dan espatas no van a florecer.
Cattleya guttata
Cuando tiene hojas con pintitas es porque está con buena luz, así es más probable que de flor
Cattleya (sin. Laelia) lundii
Es una especie asociada a los cursos de aguas y requiere mucha humedad. Puede ser montada en una maceta de barro con sustrato fino, perlita, polvillo de musgo verde y fibra de palmera picada por arriba. Los mejores resultados se dan creciendo en macetitas de red, o aireadas, con corteza y carbón finos. Debe pasar adentro el invierno y afuera cuando sube la temperatura. No resiste las bajas temperaturas, hay que protegerla, y se estanca por debajo de los 10°C a la noche. Por debajo de los 8°C no florece.
Cattleya nobilior y walkeriana
Requieren de 8 horas de luz brillante para florecer. Sol con media sombra al 30%. Florecen de pseudobulbos modificados sin hojas que dan la impresión de ser una vara basal.
Cattleya x mesquitae es un híbrido natural entre nobilior y walkeriana. Cattleya Brazilian Jewel es un híbrido creado por el hombre entre ellas
Coelogyne cristatta, ochracea y massangeana
Humedad ambiente elevada todo el año, mojar el sustrato cuando las varas se despliegan. Pocas horas de sol directo o nada, la luz indirecta es mejor. El ambiente debe ser fresco y que circule aire. No moverlas del lugar. Tiene la particularidad que los pimpollos se ponen como achicharrados, es un artilugio para persuadir depredadores.
Cymbidium
Tabla de cultivo que usan los Hokosawa para sus Cymbidium (ExpoRan del 2009)
Brotes con forma de V son nuevos pseudobulbos, con forma de cono son varas. Hay que cuidar que no se mojen porque se pudren. Si salen brotes tardíos (a fines de diciembre) conviene cortarlos ya que no van a estar maduros a tiempo para florecer. Si no se los corta se corre el riesgo que la planta destine los recursos al brote y quede verde, sin flor
En etapa de crecimiento riegos abundantes, buen drenaje y media sombra hasta el otoño, luego a pleno sol. Para la floración es buena una amplitud térmica en verano
Sustrato: corteza, carbón y algo de musgo necesita drenaje y raíces aireadas, pero no expuestas al sol porque son sensibles a él. Y una buena cantidad de piedras en el fondo para darle más peso
Se trasplanta en caso que estén muy apretados, se puede agregar más sustrato y a una maceta más grande o abrir las raíces y cambiar el sustrato si está descompuesto. En caso de división dejar por lo menos 4 pseudobulbos por planta. Las raíces se le corta un tercio aprox. Debe quedar bien apretado.
Son muy golosas en cuanto a fertilizantes. Ponerles una cucharada de harina de huesos en primavera. En un curso dijeron que el período para fertilizar para crecimiento es tan corto que aunque esté en flor, hay que aprovecharlo e igual se fertilice. A rasgos generales hay que fertilizar para crecimiento (30 10 10 aprox.) de agosto a diciembre. Luego regar un mes sin fertilizar y ahí empezar con floración (5 15 10 aproximado) hasta los fríos intensos de junio o julio
Necesita frío para florecer, pero al resguardo de las heladas. Pueden pasar todo el año al exterior
Las varas se cortan cuando culmina de abrir la última flor y la llevas a un florero. La planta se desgasta para mantener las flores. La intensidad de las flores depende de la cantidad de luz que reciban. Como tardan mucho en desarrollarse y no florecen todas juntas puede ser que las flores tengan distintos tonos según la luz
Cyrtopodium brandonianum
Se cultivan al sol todo el año
Citaron un ejemplar en Corrientes creciendo en pura arena a 150 metros del Paraná, así lo plantaron y crece bien. Sus pseudobulbos son como aceitunas grandes, quedan totalmente debajo de la arena. Tiene perfume.
Dendrobium
Se pueden cultivar muy bien en semi hidroponía
En un curso dijeron que el período para fertilizar para crecimiento es tan corto que aunque esté en flor, hay que aprovecharlo e igual se fertilice. A rasgos generales hay que fertilizar para crecimiento (30 10 10 aprox.) de agosto a diciembre. Luego regar un mes sin fertilizar y ahí empezar con floración (5 15 10 aproximado) hasta los fríos intensos de junio o julio
Dendrobium anosmum
Es fácil de cultivar, requiere poco cuidado y es muy llamativa en flor. Además tiene perfume. Crece péndulo naturalmente pero se lo puede tutorar. Algunos cuelgan pesas para que crezcan verticales hacia abajo. Puede ser cultivado en el exterior
Durante el verano desarrolla los nuevos brotes, hay que regar y fertilizar bien para que crezca lo máximo posible. Las cañas terminan de crecer cuando llegan los primeros fríos, hay que reducir el riego al mínimo hasta casi nada en invierno. Al no regarlo se le caen las hojas y cuando se le empiezan a hinchar las yemas se retoma el riego para que se formen bien las flores. Si se lo riega en invierno no pierde las hojas pero tampoco florece. Hay que controlar el riego para que vaya perdiendo las hojas. Si la planta es pequeña no se le suspende el riego porque de cualquier manera no florecen
Rociándolo con una solución de BAP (bencilaminopurina, la hormona del keikigrow) además de las flores salieron keikis
Dendrobium Berry Oda
Dendrobium Berry Oda = Dendrobium kingianum x Dendrobium Mini Pearl
Dendrobium Mini Pearl = Dendrobium biggibum v. compactum x Dendrobium canaliculatum
Hibrido del kingianum, tiene flores más grandes que este por tener entre sus ancestros al Dendrobium Phalaenopsis
Dendrobium Kingianum
Es muy resistente pero hay que tener cuidado de no regar demasiado. A este Dendrobium como a sus híbridos hay que darle reposo de riego, fresco y sol. Si se riega da keikis, aunque es raro que los dé. Se lo cultivo con buen resultado en una maceta de barro bien pequeña y no moverlo de ahí. Las cañas con los años van aumentando el diámetro y re florecen
Dendrobium nobile
Son de hoja caduca. Hay híbridos que brotan y florecen sin los estímulos que tienen los especie, sin necesitar de frío o sequía. Para estimular la floración se necesita de poco riego, mucha luz o sol directo, 10°C de amplitud térmica (puede ser 26°C de máxima y 14°C de mínima, 16°C y 6°C o también 36°C y 23°C como en Centroamérica). Si la mínima es superior a los 12°C no pierden las hojas. Si a las cañas las sometemos a un ambiente cálido con riego y poca luz en el lugar de las flores salen keikis
En macetas de barro crecen lo más bien. Fertilizar con nitrógeno (30 10 10) desde que finaliza la floración hasta finales de marzo y con fósforo (10 30 20) desde mayo a julio, cada 15 días. En abril se lavan sales
Dendrobium palpebrae
Para que florezcan bien: en junio y julio no hay que regarlos, mucha luz o sol y en agosto regar abundantemente con fertilizante de floración para que florezca a fines de septiembre principios de octubre. Seguir abundantes riegos y fertilizado hasta marzo
Dendrobium Phalaenopsis
Son de fácil floración, siempre que la caña tenga un buen tamaño. Mucha luz, incluso sol, riegos espaciados y buena ventilación. Cuando finalizo su crecimiento, se lo deja bien seco y con eso se induce en unas semanas la floración
Para cultivarlo con éxito se puede seguir la siguiente regla: cultivarlos como Dendrobium nobile en primavera-verano; y como Phalaenopsis en otoño-invierno
Dendrobium Rainbow Dance
Gustan de más humedad que los nobiles, no hay que hacerlos pasar sequía y de temperaturas invernales cálidas, herencia del unicum. Pero hay cultivos con éxito en exteriores. Mucho sol desde mayo hasta septiembre
No pierde las hojas, solo quedan peladas las cañas viejas. Las cañas que ya florecieron vuelven a florecer.
Dendrobium Stardust
Similares al Rainbow Dance por compartir la herencia del unicum. No tolera temperaturas por debajo de los 12°C, no necesita sequia. El reposo es menos agua que en verano pero no pasan sed.
Dendrobium unicum
El unicum es de selva húmeda perennifolia, sin estación seca y tropical.
Epidendrum
Son fáciles de cultivar y muy generosos en sus floraciones. Dependiendo de la especie pueden ser muy altos, hasta 2 metros. Es buena idea tutorarlos porque las cañas se rompen fácilmente
Sustrato de granulometría media (corteza, sphagnum y un par de cucharadas de humus de lombriz), pueden ser montados (así viven en su hábitat natural), pleno sol en invierno y en verano evitar el del mediodía (aunque un forero comento que también los tenía a pleno sol). Poco riego en invierno
Epidendrum paniculatum
Cultivado a media sombra dio varas más largas y con más flores que a pleno sol. Tiene un perfume espectacular
Gomesa bifolia (sin. Oncidium bifolium)
Nativa conocida popularmente como “Patito” o “Bailarina”. Crece muy bien montada evitando el sol del mediodía de verano. Algunas florecen en primavera y otras a fines del verano. También hay una gran variedad de formas y tamaños de flores, hojas y pseudobulbos. Las varas no superan los 30 cm, por lo general poco ramificadas, de porte péndulo o semi péndulo. Algunos le encuentran un aroma a las flores. Luego de la floración la mayoría empieza el reposo sin riego, la excepción son las que después de florecer comienzan inmediatamente a crecer sin descanso.
La variedad majus se diferencia en pseudobulbos más grandes con tres hojas apicales, vara floral erguida que supera el metro de longitud, muy ramificada, con más cantidad de flores y de mayor tamaño. Al cambiar las condiciones de cultivo de la variedad majus se acorta el largo de las varas. Por lo que conservaría esa característica exclusivamente en su lugar de origen o condiciones similares
En la variedad federal, el grado de apertura de los sépalos varía según el tiempo que lleva abierta la flor. Mientras más tiempo lleva abierta, más atrás están.
Gomesa (sin. Oncidium) croesus
Se cultivan montados en láminas o troncos, con temperaturas no inferiores a 5°C con reposo invernal (sin agua) pero manteniendo buena humedad ambiente, como todos los de la Sección Barbata. La luz tiene que ser brillante
Gomesa (sin. Oncidium) longicornu
Florece entre octubre y diciembre. Crece a mediana altura asociado a otras epífitas, musgos y bromelias. Sombreado y humedad elevada
Gomesa (sin. Oncidium) longipes
Le gusta el sol suave por la mañana o tarde, con buena humedad ambiental 50% y fertilización baja. Temperaturas templadas a cálidas, máximo 38°C con alta humedad o buen riego, mínima 7°C seco. Montado va muy bien
Gomesa planifolia
Les gusta mucho la humedad y no tanto el sol como a otras Gomesas
Ionopsis utricularioides
Se cultiva similar a las Tolumnias pero son menos delicadas, sus hojas son más duras, se le puede mojar integras las hojas y raíces que no pasa nada. Regar más seguido que a las Tolumnias. Requiere alta humedad ambiente, se le puede poner un recipiente con agua debajo.
Isabelia pulchella
Se la puede montar sobre una placa de fibra de coco o algo que le de humedad, alguna corteza con cama de musgo
Isabelia virginalis
Se la cultivó con mucha humedad, montada de cabeza, con mucha luz en comparación con las micro-orquídeas, a 50 cm del techo de chapas traslucidas. Pulverizaciones a diario en verano.
Laeliocattleya Wolterae
Soporta bien el frío. Fue cultiva en el exterior, en una canasta sobre una maceta de un ficus, al tratar de moverla se le rompieron raíces que entraban en la tierra. La floración era espectacular http://www.infojardin.com/foro/showp...postcount=1217
Lankesterela Ceracifolia
Es propensa a pudrir las hojas, no les gusta que se la mojen. Se las puede separar con un palito y regar mojando el tronco por atrás. Alta humedad
Leptotes unicolor
Da flores grandes en comparación con su tamaño. Las flores acentúan el tono lila con más luminosidad. Se pueden montar en troncos con los crecimientos hacia abajo. En primavera ponerlas a la sombra y cerca de la tierra húmeda. Por las mañanas o tardes le puede dar el sol de refilón. Aparente mente no les gusta la brisa de aire. Buena humedad, pulverizaciones diarias. Les gusta el sol del otoño/invierno.
Un caso especial es la de Gaby que en verano le dio sol de costado pero con mucho riego.
Maxillaria picta
Es una de las Maxillarias que más sol y luz necesita. En Brasil, donde es común desde Sao Paulo hasta Rio Grande crece en zonas muy húmedas de la mata, pero en las ramas más altas o directamente en rocas en zonas abiertas donde reciben mucha luz (aunque están protegidas por hojas o algún arbusto).
Bastante humedad. Mucha agua en verano, en abril ya puede pasar al sol con pulverizaciones. Siempre vi florecidas con mucha luz, y en algunos casos con sol directo. Hay dos cosas que hacen florecer: el fotoperiodo (o sea los días más cortos del invierno) y sobre todo, el frío. Necesitan estar relativamente expuestos a días fríos para poder florecer. Es que tengan fresco en otoño, buena amplitud térmica y días más cortos.
Los brotes verdes son pimpollos, los morados son pseudobulbos. Las raíces tienen un color oxidado – vino tinto
Maxillaria spegazziniana y vitelliniflora
Si el pimpollo asoma amarillo es vitelliniflora. La spegazziniana tiene olor a sandia. La vitelliniflora es de menor tamaño. Sus raíces son acordeonadas, o sea presentan estrías transversalmente.
Miltonia flavescens
La única Miltonia de Argentina, sólo en la provincia de Misiones. Las flores tienen perfume a banana. Necesita de sol directo para florecer todo el año (cuidado con el del mediodía de verano) y buena humedad. Sin humedad no da buenas raíces. El sustrato: corteza de pino, carbón con un poco de musgo. Son mezquinas para florecer, paciencia
Miltonia moreliana y regnellii
La Miltonia Morellana es de Brasil, de bosques abiertos, pueden tenerse afuera protegida en invierno o en invernadero frío. La humedad va de 60 a 85 % y lo que más necesita es buena ventilación. Por lo demás le rige las mismas características que a las demás. La regnelli lo que tiene de distinto es que es de bosques húmedos.
Mymercophillas
Mymerco: Del griego murmeko: que dará el latín myrmeco y significa hormiga; y Phillas: Del griego philas: Amor, amistad, afinidad
Es decir, que las Mymercophillas son plantas que "aman a las hormigas", ya que éstas, usan los pseudobulbos huecos, de nido, y dejan todos los desperdicios y deshechos del hormiguero dentro de la planta, y la planta lo utiliza como alimento.
Neofinetia
Las Neofinetias son de Japón y crecen en los bosques caducos de las montañas donde en invierno quedan sepultadas bajo 10 centímetros de nieve.
Oceoclades maculata
Es una orquídea terrestre, está presente en toda América, pero es de origen africano. Dicen que fue introducida en América en tiempos de la esclavitud y que se naturalizó sola.
Se pueden plantar en macetas más anchas que altas, con tierra negra y hojarasca, se debe mantener húmeda pero no encharcada. No aguanta las bajas temperaturas.
Otro cultivo: está en una maceta de barro con un sustrato muy suelto compuesto de resaca de rio, turba y algo de tierra un piso de piedras para que drene bien y con lana de roca por encima del sustrato como mulching (para el el sustrato este siempre húmedo). En la época de frio está adentro con muy poca luz y el resto del año afuera, en un lugar con un luz media. Fertilización cuando me acuerdo...
Otro cultivo: Para la Oceoclades, cuento como lo hago desde hace unos años: la tenía a la sombra sobre el piso humedad (como dicen los libros) y era un horror pobre! Cambié el sustrato por hojas que se descomponen, algo de chips chiquitos, un poquito de musgo (casi nada y desecho) un poco de arena de rio. La maceta la cambié de lugar, en el estante de abajo (a 60cm) en la pared de atrás del vivero (todo es lámina de vivero) le da el sol a la puesta y luz todo el día. Y no la riego mucho, ya sé no es lo que dicen...pero me dio resultado floreció en finales de 2010, este 2011 no pero se triplico el tamaño de la planta, creo que a finales del año tendré una buena floración.
Oncidesa (sin. Oncidium) Aloha Iwanaga
Se puede cultivar montado (prefiere ser cultivado así) y el riego, fertilizado y cultivo igual a una Gomesa bifolia
Oncidium
Prefieren el cultivo montadas en troncos.
Oncidium (sin. Miltonidium) Hawaiian Sunset
Es muy florífera y resistente. Necesita mucha luz sin sol directo. Desde abril a septiembre puede tener sol de mañana. Abundantes riegos, dejando secar el sustrato entre riegos. En verano no dejar secar completamente. Es mejor la maceta plástica para mantener buena humedad en las raíces. Le gusta días calurosos y noches frescas, no soportan temperaturas por debajo de los 8°C, ya con 12°C conviene resguardarla. Cuando brota fertilizar con uno balanceado (20-20-20) y cuando asoma la vara con uno de floración. Hay que ayudar a salir las varas porque es muy común que se rompan porque no se separan las brácteas. Si le da frío aborta las varas.
Oncidium Sharry baby
Crecen mucho y rápido, florecen hasta dos veces al año, se pueden cultivar todo el año en el exterior, cuando hace mucho frío hay que protegerlas.
Presenta manchas en las hojas por lo general las más viejas, son normales, le salen en momentos de estrés: picos de calor, falta de agua o humedad (dicen que para evitarlas hay que darle un cultivo saturado de humedad y poco movimiento de aire)
Oncidium sotoanum
Le gusta el fresco, pueden quedar afuera, soportan temperaturas de hasta 1°C. Mucha luz. Dan vara en otoño. Cada pseudobulbo puede tener más de una vara.
Paphilonante (sin. Vanda) teres
Puede ser cultivada en exterior con sol directo en otoño invierno
Phaius tankervillae
Como sustrato se puede usar resaca de rio mezclada con sustrato para orquídeas de granulometría fina. Le puede dar sol de la mañana o tarde. Se puede obtener keikis de la vara floral apoyándola en unos centímetros de tierra húmeda y cubriéndolo con una bolsa plástica transparente, vidrio o similar expuesto a la luz.
Phalaenopsis
Hay que tener cuidado con los riegos, sobre todo si se la cultiva en musgo, se le pueden podrir las raíces. Evite que el agua quede estancada en brotes, en las axilas e las hojas o en el centro de las Phalaenopsis, ya que se pudren fácilmente
Si se la cultiva con corteza, carbón y un poco de musgo no se corre tanto riesgo. Se las puede cultivar en macetas tanto transparente como opacas, las transparentes tiene la ventaja que se puede ver el estado de las raíces pero si se forman algas por la luz que recibe se termina viendo poco. No dejar las varas florales hasta el final de todo, cuando quedan pocos pimpollos es preferible cortarlas por la base y disfrutarlas en un florero
Las plantas sanas tienen la tendencia de sacar hojas más grandes, no se debe a poca luz. Si tiene poca luz las hojas salen más oscuras
Deformaciones en las flores: La mutaciones en los híbridos muchas veces son porque no son compatibles genéticamente y en las especies muchas veces las floraciones van mejorando con el tiempo. Por lo general la primera floración no es muy buena. En ocasiones las mutaciones tienen que ver si se pasaron de dosis con las hormonas de crecimiento, de floración, Vitamina B1, etc.
Phalaenopsis sumatrana
Tiene en la mañana un aroma rico
Psychopsis papilio
No soporta que le mojen las hojas mucho, y no se le pueden mojar los brotes nuevos porque sino estos mueren, lo mejor es regarlo por inmersión.
Rodriguezia decora
Requiere más humedad que las Tolumnias, necesita alta humedad, se deshidrata con suma facilidad. Se las puede montar en tronco con musgo. En cuanto a la luz: un poco más abajo que los Oncidiums, con mucha luz pero no sol directo
Tolumnias
No les gusta mojarse las hojas, se pueden separar las hojas del tronco con un palito para que no se mojen. No se riegan, se pulverizan y después debe secarse las hojas. Mientras más calor hace más frecuente deben ser las pulverizaciones. Se deshidrata muy fácilmente. Necesitan alta humedad, no solo en las raíces (no es recomendable SH). No requiere tanta humedad como la decora, se la pone en riesgo de un ataque de hongos. Mucha Luz pero no sol directo. A los pimpollos darle bastante luz y sol suave, sin que se caliente demasiado
Trichocentrum jonesianum
Los Trichocentrum oriundos del Paraguay tienen las hojas más largas. Con luz brillante da hojas más cortas y una buena floración. Es normal que de los brotes apuntando arriba pero luego cuelgan péndulos. No les gusta vivir en invernadero, necesitan la brisa natural. Guardarlo si la temperatura baja de los 5°C y hay heladas. Si está desprotegido de las heladas se defolia. En invierno se debe cuidar que el agua no se junte con el frío
El grado de apertura de los sépalos aumenta según el tiempo que lleva abierta la flor.
Según Cáneva: Veranos lluviosos y calientes con rocío nocturno, por esto se los puede regar en dos etapas: una pulverizada a las 18 hs y una hora después el riego, así las raíces se van preparando para el agua. Humedad ambiente entre 60% y 70%. Los monta con musgo, a media sombra y en inviernos en la zona seca.
Trichocentrum pumilum
En la naturaleza se lo encuentra en una amplia gama de condiciones ambientales, tanto de humedad como de luminosidad. Le gusta el sol en invierno, desde abril hasta septiembre a pleno sol. Pulverizaciones diarias. Sus flores son chicas, se agrupen en ramilletes muy abundantes. Son duraderas y con fuerte aroma cítrico.
Vanda
Desde semillas tardan 8 a 12 años en tener alcanzar la edad de floración
Se pueden cultivar en exterior exitosamente Paphilonante (sin. Vanda) teres, Vanda caerulea, Aerides lawrenciae, Neofinetias, entre otras. La Aerides puede resistir al exterior pero no está seguro que florezca como corresponde Las Ascocendas y Rynchovanda son bien rusticas
Varias monopodiales como el Campylocentrum aromaticum presentan manchas blancas en las raíces que son visibles cuando están húmedas
Las vandaceas de porte chico crecen bien montadas en musgo sphagnum en el tronco. También pueden ser cultivadas en macetas de barro con muchas perforaciones, o en canastas. No le gusta la semi hidroponía, más que humedad en las raíces necesitan alta humedad.
Si perdió todas las raíces se puede intentar la terapia de la bolsa, la planta debe ir boca abajo
Warrea Warreana
No es difícil su cultivo, es nativa de Misiones, terrestre, de hoja plisada y la mejor forma de cultivarla es en una maceta baja, con piedras abajo y agujeros a los costados. La tierra debe ser lodosa y tiene que estar a la sombra. Soporta bien el frío protegida de las heladas.
Zygostates alleniana
Cuando menos la regás más raíces y más largas crecen, no llegar al punto de deshidratación. En un ambiente húmedo y con pulverizaciones se las arregla bien. Se las puede montar directamente en el tronco. Le puede dar un poquito de sol por las mañanas
|
Que aparezca como comentario es para tratar que no se repita a lo largo del hilo como una pelota densa y molesta. Por favor tratar de no citarlo completo!
Calendario de Exposiciones 2013
Enero
Febrero
Marzo
Del 22 al 24
Exposición de Orquídeas
Lugar: Japonés – Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta - CABA
Horario: de 10 a 18 hs
Abril
13 y 14
Feria de Orquídeas, Cactus, Bromelias y Carnívoras
Lugar: Centro Okinawense Av. San Juan 2651 CABA
Horario: de 11 a 19 hs
13 y 14
3Era exposición de orquideas
Lugar: Centro Recreativo de Artesanos – Patricio Diez esq. Belgrano – Reconquista - Santa Fe
Horario: de 10 a 13 y de 16 a 20hs
del 19 al 22
PUENTE DE ORQUÍDEAS 2013
Lugar: En Puente Maipu Av.Mapiu 2305 Olivos
Entrada Libre y Gratuita.
Exposición y ventas
Horario de 11 a 20 hs
Mayo
del 17 al 19
ORQUÍDEAS EN TEMAIKÉN (Pabellón Educativo de Temaikén)
Evento de Recaudación a beneficio de los Proyectos de investigación de Orquídeas Autóctonas de Fundación Temaikén
Exposición y Venta de Orquídeas, y Dictado de Conferencias en Temaikén
Fecha: 17, 18 y 19 de Mayo (Viernes, Sábado y Domingo)
Horario: 10 a 18 hs (Horario Biorparque Temaikén)
Para aquellas personas que se inscriban previamente, el valor será de $140. (incluye entrada al Bioparque, estacionamiento y 15% de descuento en los locales de gastronomía) - Cupos limitados
Escribir a inscripciones@temaiken.org.ar o comunicarse por teléfono al: 0348 4436980
Para el resto de la gente que quiera asistir, abonará la entrada al Bioparque según los precios vigentes (incluyendo el beneficio de 2 x 1 de Club La Nación u otros), abonando el ingreso a la exposición aparte ($ 40)
Junio
del 7 al 9
FIESTA DE ORQUÍDEAS en el CENTRO OKINAWENSE 2013
Lugar: Av. san Juan 2651 CABA
Exposición , ventas y conferencias
Horario de 10 a 19hs
Julio
del 12 al 14
EXPOFORA 2013
en el Salón Gran Paraná, Casinos del Litoral,
Av. Costanera esq. Pellegrini, Corrientes, Argentina
del 12 al 15
PUENTE DE ORQUÍDEAS 2013
Lugar: En Puente Maipu Av.Mapiu 2305 Olivos
Entrada Libre y Gratuita.
Exposición y ventas
Horario de 11 a 20 hs
Agosto
del 9 al 11
FIESTA DE ORQUÍDEAS en el CENTRO OKINAWENSE 2013
Lugar: Av. san Juan 2651 CABA
Exposición , ventas y conferencias
horario de 10 a 19 hs
Septiembre
del 6 al 8 - A CONFIRMAR
ORQUÍDEAS EN EL ARTE 2013
Lugar: Fundación Voto Av. el Libertador 4681 – CABA
Horario de 11 a 20 hs
14 y 15
2ª FIESTA PROVINCIAL DE ORQUIDEAS Y BROMELIAS
Predio ferial de ATE (Costanera Este)
Santa Fe (Capital)
14 y 15
Expo GOMP-FORA
Aparentemente en el vivero Pablo Grilli (a confirmar)
Mar del Plata
del 20 al 22
Expo 1era Fiesta Nacional de Cymbidium
Organizada :COM-FORA conjuntamente con EMTUR (Ente Municipal de Turismo)
Mar del Plata
Último fin de semana
Exposición del grupo CRO
Rosario
Octubre
del 11 al 14
PUENTE DE ORQUÍDEAS 2013
Lugar: En Puente Maipu Av.Mapiu 2305 Olivos
Entrada Libre y Gratuita.
Exposición y ventas
Horario de 11 a 20 hs
Noviembre
del 15 al 17
FIESTA DE ORQUÍDEAS en el CENTRO OKINAWENSE 2013
Lugar: Av. san Juan 2651 CABA
Exposición , ventas y conferencias
horario de 11 a 20 hs
Diciembre
Fuente:
APCOA http://www.apcoa.org.ar/index.php/ev...0-eventos-2013
GONS http://grupogons.blogspot.com.ar/
Última edición por leo_v fecha: 15/05/13 a las 03:32:57.
|
23/07/12, 02:29:25
ESPACIO ARGENTINO IX
Re: ESPACIO ARGENTINO IX
Mode Lineal
