La semana pasada vimos una formación para cerezos muy sencilla: Se la conoce como vaso español. En ella, el aspecto del árbol es mas bien esférica. Desde lejos, recuerda a los típicos naranjos de la huerta valenciana. Hoy vamos a ver otra alternativa, totalmente contraria. El árbol se forma a partir de un eje central. Desde lejos parece un abeto o el típico árbol de Navidad. Es una forma mucho mas original y la recomiendo para aquellos aficionados que desean terner algo distinto. Advierto ya que es más difícil que la formación en vaso. No la recomiendo para la persona que adquiere su primer árbol. Pero para aquellos que les gusten los retos y quieran tener en su jardín algo distinto y original es sin duda, su formación. Requiere el saber hacer incisiones, pues a veces la rama no sale donde debe y hay que forzarla. Si podemos conseguir promalina mejor, pero no es absolutamente necesaria. Lo que si es importante es usar un portainjertos enanizante. No intentar esta forma con un Reboldo o Mariland porque tendremos que llamar al coche de los bomberos para recoger la fruta. Se puede usar un Santa Lucía (SL-64, Pontaleb) en terrenos mas bien pobres el primero o fértiles el segundo. Los he visto con Cab 6P y creo ( pero no tengo experiencia directa) que en Galicía y Norte de España podría ir con los Giselas 5 y 6. ( Si hay caliza, estos portainjertos funcionan muy mal. Por eso han fallado en Aragón y Cataluña).
Al Plantar: Si se trata de un conjunto de árboles se plantan separados entre 2,5 a 3,5 m. dentro de la fila y con calles de 4,5-5,5 m. dependiendo de la fertilidad del terreno, portainjerto y tamaño de nuestra maquinaria. Inmediatamente se cortan a 75 – 90 cm. por encima del suelo, dependiendo de donde se deseen las ramas fruteras (a)
Primera Primavera: Se dejan las dos yemas terminales, mientras se eliminan las siguientes 5-6 yemas (a). Así reducimos la competencia con la yema apical (la de la punta) y conseguimos ramas basales con ángulos de inserción mas abiertos. Formar armazón inclinado: En cuanto los tallos laterales han crecido 7,5-10 cm., se colocan pinzas de tender la ropa cogidas al tronco y justo por encima de los pequeños crecidos para que las ramas formen ángulos de 90 º (a). Al cabo de 2-3 semanas, las pinzas se colocan en la punta de las ramas para que las mantengan horizontales (b). Hay que usar pinzas metálicas o de plástico, que pesen más que las de madera o ponerles algo de plomo de pescar para que sujeten la rama hacia abajo. Un crecimiento moderado ayuda a mantener buenos ángulos horizontales, por lo que se debe abonar muy poco hasta que empieza la producción. Si se vigoriza mucho el árbol los ángulos de las ramas se cierran. A la vez, si las dos yemas que hemos dejado en el ápice comenzasen a crecer, seleccionamos la más débil como guía y eliminar la otra. (c)
Podas de primaveras hasta la madurez: En primavera y hasta que el árbol esté formado siempre hay que hacer lo mismo: a) Continuar formando ramas La guía solo se corta si el crecimiento durante el año anterior ha sido superior a 80 cm. (a) Siempre lo hacemos igual, dejando las dos yemas terminales y eliminando las siguientes 5 a 6 yemas (b). Ponemos pinzas de la ropa en todos los tallos nuevos. (c y d). Es clave el que las ramas crezcan alrededor de todo el tronco formando una espiral. Hay que ir “con todo” usando las incisiones (y el que pueda promalina). Esta es la parte mas difícil de esta formación y a la vez la que va a determinar un ejemplar vistoso o una “birria” de árbol. Se trata de conseguir el aspecto más parecido con el típico árbol de Navidad, totalmente vestido alrededor del tronco. Conforme las ramas se vayan haciendo de más edad, mantener una distancia mayor entre las ramas, cortando las que queden muy juntas para que haya una buena iluminación. (e). Eliminar los tallos nuevos: Si los tallos nuevos están muy juntos, eliminar algunos para lograr una buena penetración de luz(a) Aclareo de tallos nuevos para lograr mas luz
Primavera o verano al segundo y tercer año: Pinzar todos los crecidos laterales cercanos al final de las ramas laterales primarias(a). Pinzar o eliminar los crecidos verticales de las mismas, solo si crecen muy cerca del tronco. (b). Dejar el resto de ramas que se desarrollen a partir de las laterales primarias, ya que son las posibles renovaciones de madera. Cortar, equilibrando, las puntas de las laterales primarias, muy vigorosas con tendencia a subir hacia arriba (c). Hay que dejar un tocón vivo. Mantener la dominancia apical en todas las ramas laterales. Pinzar los laterales Pinzar o eliminar los crecidos verticales cercanos al tronco.
a) Primaveras y veranos a partis de segundo y tercer año (Continuación) Rebajar y eliminar ramas muy gruesas: Es posible que sobre todo a partir del tercer año empiecen a aparecer ramas muy gruesas. Debemos de suprimir todas aquellas que su diámetro sea igual o superior a la mitad del tronco de donde sale. Esto lo hacemos para lograr una buena iluminación. Salvo que esté muy cerca de la vecina, no la suprimimos totalmente si no que la acortamos, dejando una proción. b) Mantener la penetración de la luz y obtener madera de fruta Cada primavera, con objeto de promover madera joven fructífera y aumentar el tamaño del fruto, hay que acortar varias ramas laterales primarias (a). Además se eliminan aquellas que han fructificado durante 3-4 años. Hay que establecer un buen balance entre madera vieja fructífera y los renuevos. Para mantener la típica estampa de árbol de Navidad, hay que cortar las ramas de abajo más largas que las de arriba
Primaveras o veranos a partir de 4 año: Los principios son los ya explicados: Dejar las puntas de las ramas laterales a un crecido, eliminar las cercanos al tronco y cortar las ramas muy gruesas. En un árbol grande maduro, se pueden hacer entre 10-15 cortes de renovación por año, aunque el podador deberá evaluar cada árbol de forma individual. Para árboles débiles o con variedades de poco calibre, se necesitan más cortes.
Postcosecha en la madurez: En la madurez, solo se requieren podas de mantenimiento. a) Mantener la altura del árbol Aprovechamos la postcosecha (septiembre es el mejor mes) para mantener la altura del árbol. No debemos intentar controlar la altura de nuestro frutal hasta que el crecimiento del mismo empiece a hacerse lento. No podemos meter un pie del 45 en un zapato del 36. Esto es algo para lo cual debemos tener “buen ojo”. Empezar a adivinar cuando nuestro frutal deja ya de crecer. En esto, no difiere mucho de un humano. Cuando esto suceda, se busca una salida y se corta por arriba. Se puede eliminar hasta 1,20 m. de alto. Así mantenemos la altura a nuestra voluntad, pero recordar adpatarla en lo posible a lo que "el árbol pide". En agricultura profesional se suele usar Pacobutrazol, ( un enanizante) pero para un buen aficionado basta hacerle pasar algo de sed en verano para controlar su altura. Cuidado con estas dosis de strees. No debemos permitir que caigan hojas (aunque algo de caída siempre sucede en verano, sobre todo las de los spurs o ramilletes de mayo) y en los sitios donde sea endémico el cabezudo, recordar que un árbol con falta de agua es su favorito. En fin, que con esto ya esta explicada esta formación. Como todo, tiene sus defensores y detractores. Pero es innegable que es mas original y que para un aficionado medio-experto es un reto intentarla. Saludos y fin
No ganamos para clases magistrales contigo brooks, es una auténtica suerte el poder contar contigo en este foro, un abrazo.
Brooks una gozada leerte y aprender un poco,sencillamente genial,ahora intentare practicarlo,muchas gracias
Brooks: muy buena la descripción del método. ¿Cuales son las diferencias con la "pirámide regular"? http://articulos.infojardin.com/Frutales/poda_formacion_piramide.htm
Basicamente son iguales. Pero hay pequeños matices entre uno y otro. Tobías Vogel es un agente de extensión agraria de Franconia en Alemania. Hacia los años 90, los alemanes seleccionaron una serie de patrones procedentes de cerezos ácidos (guindos) y le dieron el nombre de Weiroot. Hay muchas tipos de Weiroot, desde tan pequeños como el Weiroot 72 que solo desarrolla la cuarta parte de un franco, hasta otros similares al franco. El caso es que el 80 % o mas de las plantaciones de Franconia estan sobre esos portainjertos. Y Vogel lo que hizo fue adaptar el sistema de eje central a ese entorno. En principio, llama la atención el que no es necesario alambres. Pero claro, eso es porque una Ha. de manzano intensivo en eje central puede dar 80.000 Kilos. Y unos cerezos no suelen pasar de 12.000 Kilos. Y sujetar 80.000 Kilos de fruta, en un día de viento, no es nada fácil. Y sobre todo si usas un pie de poco desarrollo radicular como un EM IX o un MM 106 (y todavía los hay mas pequeños). Por otro lado, el hueso necesita mucha mas renovación de madera que la pepita. La pirámide (y similares), aunque se adaptan a muchos frutales, se desarrollaron para la pepita. Y por eso no se corta tanto, ni se interviene tanto en verano. Una pirámide irregular apenas requiere intervención en verano (solo al principio para formarla). En el cerezo es básico eliminar "de raiz" las ramitas débiles (tamaño lápiz) y recortar las algo mas gruesas pero muy largas. Además en el sistema Vogel no te andas con miramientos para mantener la altura del árbol. Si te pasas de lo que deseas lo descabezas, sin ningún miramiento. En definitiva, sobre todo al principo el sistema Vogel era sinónimo de usar un Weiroot. Pero ya digo que básicamente es una pirámide irregular adaptada al hueso. Saludos
