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Antiguo 14/08/10, 12:56:40   #811
portu3105
 
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Re: Cattleya

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Antiguo 15/08/10, 02:51:13   #812
MelCR
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Re: Cattleya

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Bellísima, felicitaciones y muchas gracias!
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Antiguo 16/08/10, 02:38:52   #813
JORGEORQ
 
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Re: Cattleya

HERMOSAS FELICIDADES !!!!!!!:i
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Antiguo 16/08/10, 16:29:55   #814
MelCR
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Re: Cattleya

Feliz cumpleaños a Héctor(sol99), fundador de este bello post!
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Antiguo 16/08/10, 16:42:29   #815
sol99
 
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Re: Cattleya

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Feliz cumpleaños a Héctor(sol99), fundador de este bello post!
Gracias MelCR
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Antiguo 17/08/10, 06:31:24   #816
oly_pez
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Re: Cattleya

Hola... soy nueva en esto de las orquis tengo tres phal... que van bien, pero recien pedi unas cattleyas... sin embargo me dijeron que son medio dificiles de cuidar y que no viven bien al interior de la casa, no pregunte como me las enviaran si raíz desnuda o en maceta, la cuestion es que quiero prevenirme y tener listo el sustrato y la maceta, por si llegaran a raiz desnuda algunos consejos? no quiero que sufra mas de lo debido...
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Antiguo 17/08/10, 06:55:56   #817
sol99
 
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Re: Cattleya

Para Oly_pez:

El cultivo de Cattleya es medianamente fácil. Muy variadas en sus requerimientos y exigencias de cultivo, aunque suelen necesitar alta humedad y temperaturas altas.

Sus requerimientos de cultivos son:

1.-Luz: Son orquídeas que requieren mucha luz, se les puede exponer a la luz casi directa (luz tamizada por un visillo o cortina adecuada u otro material adecuado para quebrar o filtrar la luz solar) o a luz directa según la especie.

Los híbridos de Brassavola y Laelia (Brassocattleya, Laeliocattleya, Brassolaeliocattleya) con follaje duro pueden estar colgados a pleno sol, y los híbridos de Sophronitis (Sophrocattleya, Sophrolaeliocattleya y Potinara) pueden tener menos luz del sol.

Considerar la siguiente guía para orientar las diferentes especies de acuerdo al sol. Las siguientes especies se pueden exponer a la luz directa del sol: Cattleya citrina, Cattleya speciossima, Cattleya labiata, Cattleya percivaliana, Cattleya warneri, Cattleya skinneri y Cattleya violácea.

Las siguientes especies se pueden exponer a la luz quebrada o medio sol: Cattleya aclandiae, Cattleya elongata, Cattleya amethysioglosa, Cattleya bowringiana, Cattleya dowiana, Cattleya eldorado, Cattleya gaskelliana, Cattleya granulosa, Cattleya guttata, Cattleya harrisoniae, Cattleya intermedia, Cattleya labiata autumnalis, Cattleya lawrenceana, Cattleya loddigesii, Cattleya máxima, Cattleya mendelii, Cattleya mossiae, Cattleya rex, Cattleya schroederae, Cattleya trianae, Cattleya velutina, etc.

Lo antes mencionado es una simple guía para su exposición a luz, la distribución geográfica de cada país influye, así como la altitud, clima de cada país, etc. Las cattleyas se adaptan a las condiciones del orquidiario.

Los rayos solares no deben alcanzar jamás directamente la planta.

Durante el crecimiento gustan también de mucha luz, preferiblemente al sol, pero con una protección durante las horas más cálidas de la tarde.

Lo mejor es mantener las cattleyas a unos 15ºC de mínima nocturna durante el invierno, y en un lugar donde reciban la luz natural, tanto en intensidad como en duración.

Lo antes mencionado dependerá del país donde se cultive el genero, tener en cuenta: la zona tropical o templada varía en el norte y en el sur, la zona intertropical se ubica entre la costa norteamericana y el territorio de la República de Venezuela: en el océano atlántico central y países del África Central. En la zona intertropical la temperatura es constante con variaciones debidas a la altitud, precipitaciones, etc.; presenta variaciones climáticas.

La floración depende de la luz recibida, en general requieren acortamiento de la luz para florecer.

En las especies el ciclo de floración depende de las estaciones en el hemisferio norte, las estaciones son: Invierno: 21-22 de diciembre a 20-21 de marzo, floración desde diciembre hasta marzo. Primavera: 20-21 de marzo a 21-22 de junio, floración desde marzo a junio. Verano: 21-22 de junio a 23-24 de septiembre, floración desde junio a septiembre. Otoño: 23-24 de septiembre a 21-22 de diciembre, floración desde septiembre a diciembre.

En el hemisferio sur, las estaciones son: Invierno: 21-22 de junio a 23-24 de septiembre, floración desde junio a septiembre. Primavera: 23-24 de septiembre a 21-22 de diciembre, floración desde septiembre a diciembre. Verano: 21-22 de diciembre a 20-21 de marzo, floración desde diciembre hasta marzo. Otoño: 20-21 de marzo a 21-22 de junio, floración desde marzo a junio.

La zona intertropical esta comprendida entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio, teniendo al ecuador como línea divisoria. La zona intertropical en américa es el mar caribe, en europa es el mar mediterráneo y en asia es el océano pacifico. Solo hay dos estaciones: Verano e Invierno, esto influye en la floración de las orquídeas.

También dependerá del desarrollo y metabolismo de las especies, algunas han dado más de 2 floraciones. En los hibridos la floración varía, debido a la influencia de sus progenitores, es determinado por su fotoperiodo. También influye las estaciones, puede ocurrir que den flores varias veces al año.

Se trata de plantas de días cortos y es posible adelantar o retrasar la floración.

El tratamiento fotoperiódico consta de 8 a 10 semanas de días cortos (3-6 horas/noche) con temperatura próxima a los 15ºC.

Tener en cuenta la siguiente guía para determinar el fotoperiodo de las plantas para su floración, se clasifican en tres grupos: La catleya del grupo 1 (llamadas "no fotoperiódicas") producen nuevos brotes en primavera y en el transcurso del verano (e incluso algunas veces a lo largo de todo el año) y estos brotes florecen a medida que alcanzan la madurez plena.

La planta puede pues, florecer muchas veces al año y a cualquier período.

Las raíces aparecen en la base de los pseudobulbos al final de la floración de éste, después la planta entra en reposo hasta el próximo brote/floración.

En ciertos híbridos el reposo es inexistente y puede haber tres ciclos de brotes durante el año (lo que hace que la planta florezca tres veces al año). Cattleya aclandiae, bowringiana, dowiana, gaskelliana, harrisoniana, intermedia, leopoldii, luedemanniana, violácea, warneri y warscewiczii y numerosos híbridos forman parte de este grupo.

La cattleya del grupo 2 ("fotoperiódicas de días cortos") producen nuevos brotes en primavera y en el transcurso del verano. Las espatas se forman justo después de la maduración de las hojas pero quedan vacías. Las raíces aparecen una vez que el brote alcanza su madurez, después la planta entra en reposo (sin ningún crecimiento) durante varias semanas o meses. Una vez que las noches han alcanzado cierta duración, empieza la floración: Los botones aparecen en las espatas en diciembre / enero al mismo tiempo en todos los brotes del año. La floración tiene pues lugar una sola vez al año y en un período bien preciso (generalmente en marzo / abril). Cattleya aurantiaca, Cattleya amabilis, guttata, labiata, mendelii, mossiae, percivaliana, schroederae, skinneri y trianae forman todos parte de este grupo.

La cattleya del grupo 3 (llamadas "fotoperiódicas de días largos") producen generalmente nuevos brotes en el mes de febrero cuando los días comienzan a alargarse. Llegan a la madurez hacia mediados de mayo y las espatas y los botones se forman en la pisada sin ninguna parada. La floración tiene lugar una sola vez al año, generalmente a finales de mayo, principios de junio. La planta puede algunas veces hacer otra serie de brotes en el transcurso del verano, que solo florecerán si los días son suficientemente largos en el momento de su maduración. Cattleya gaskelliana, Cattleya forbesii y Laelia purpurata (que muchos consideran de hecho una Cattleya) forman, por ejemplo, parte de este grupo.

Esta clasificación es únicamente indicativa y posee excepciones. Por ejemplo en algunas especies como Cattleya aurantiaca parece que existen ejemplares que son del grupo 1 y otros del grupo 2 según en qué lugares se han recolectado.

En la zona intertropical hay que tener en cuenta el periodo estacional para la floración, ya que puede variar en el orquidiario su floración. Generalmente se distingue dos estaciones determinadas por el periodo de lluvia: Estación seca (verano) y estación lluviosa (invierno)

Por lo tanto, la luz es uno de los factores más importante en el cultivo de las cattleyas.

Requieren recibir luz brillante o luz brillante quebrada dependiendo de la especie, durante la mayor parte del día, mínimo 8 o 12 horas de luz.

Siempre es mejor el sol filtrado de la mañana. Nunca deben recibir el sol directo durante el verano porque las queman, en verano las plantas deben estar protegidas.

Se las ubica de Este a Oeste de manera que reciban la primera luz del día.

La poca iluminación es una de las causas más frecuentes de la falta de floración de las orquídeas.

2.-Temperatura: Quieren temperaturas altas y una diferencia entre el día y la noche de unos 10-12 ºC, temperaturas diurnas entre los 25-30 ºC y nocturnas no inferior a 14-15 ºC.

Aprecia mucho el calor, pero a las variedades viejas y grandes, de una sola hoja, les gusta pasar el invierno secas y frescas; luego, ellas mismas se imponen una pausa.

Adecuada para interior o invernadero templado (mínimo 11ºC) siempre y cuando se vaporice regularmente.

Cuando llegue el período de reposo en invierno, ponla en un sitio fresco con mucha luz.

Es importante que en cualquier esquema que se prefiera las temperaturas mínimas no desciendan de los 12 ó 13ºC de noche.

En la práctica, Cattleyas pueden soportar temperaturas inferiores en varios grados, pero no los pimpollos florales.

Las cattleyas florecen durante la estación fría, y las bajas temperaturas pudren los pimpollos dentro de las vainas florales.

En verano se pueden sacar al exterior.

La diferencia de temperatura entre el día y la noche es esencial para la salud de las orquídeas cultivadas, sea en la casa o en un orquidario, se necesitan 3º a 4ºC de variación entre el día y la noche.

3.-Riego: Riego abundante cuando toque, pero necesitan estar secas cuando se vuelva a regar, sino se pudren. Cuando esté en período de reposo el riego debe de ser muy escaso y no se debe de abonar. En época de crecimiento se debería regar 1 vez por semana como mínimo, pero el riego siempre depende del lugar donde esté, el grado de humedad y ventilación, tipo de sustrato y temperatura.

Debe regarse según el ritmo de crecimiento. Los retoños nuevos, que están creciendo, necesitan más agua que una planta en temporada de descanso.

Durante el crecimiento vegetativo de la planta, que se conoce por las nuevas raicillas que asoman en su parte delantera y por los nuevos brotes, el riego debe ser más frecuente; pero se limita en el momento en el que entran en reposo, cuando la planta completó su desarrollo y floración.

En pleno período de desarrollo resulta conveniente sumergir el tiesto en agua tibia, mas deje que después escurra bien y no riegue hasta que se haya secado por completo.

Una vez al mes es recomendable regar profusamente con agua fresca para lavar y así evitar la acumulación de sales en las raíces y maceta.

El riego debe hacerse en forma de lluvia suave para no destruir los nuevos brotitos.

Las mini cattleyas, ubicadas en recipientes pequeños, a veces necesitan dos riegos por semana; mientras que las plantas más grandes deben regarse cada dos o tres semanas, pero menos durante el receso. Los recipientes deben estar bien secos, ¡pero no resecos!, antes de que se proceda a regar de nuevo.

El sustrato en el que crecen las orquídeas necesitan secarse antes de volver a regar; durante la noche debe permanecer seco.

En invierno hay poca evaporación y por consiguiente el riego se hará en forma más espaciada, manteniendo el sustrato apenas húmedo.

En sus hábitats en la Naturaleza, las lluvias tropicales mojan las plantas pero las brisas las secan, permaneciendo las raíces secas durante la noche.

En épocas de sequías, cuentan con recursos, como sus hojas suculentas, gruesas raíces y seudobulbos constituyendo un almacén de nutrientes y agua que las plantas los utilizan.

Es uno de los factores más importantes cuando se cultiva Catleyas y se desea que florezcan.

Como regla muy general, una planta en maceta de arcilla con sustrato sobre la base de corteza, demandará en verano un riego cada 2 ó 3 días y en invierno uno por semana ó 10 días. Pero es fundamental controlar el estado de humedad cada vez, puesto que las condiciones pueden variar drásticamente.

Las orquídeas sembradas en tronquitos y placas de raíz de helecho, necesitan riegos frecuentes, porque el agua se escurre más rápidamente; no así las que están en macetas con raíz de helecho desmenuzado o sphagnum, el agua permanece en ellas por más tiempo; pero las que tienen como sustrato carbón, trocitos de pino, isopor, retienen el agua de riego por poco tiempo.

Las Catleyas deberán secarse bien antes del siguiente riego mientras que las plantas más pequeñas requerirán de un riego más frecuente.

Tras el florecimiento, requieren un período de reposo durante el cual han de recibir agua suficiente para evitar que se resequen.

El agua de lluvia es excelente para el riego, contiene elementos nutritivos que la planta necesita.

Puede instalarse un aparato de intercambio iónico, remueve las sales obteniendo agua casi parecida a la de lluvia.

El agua de las casas suele contener mucha cantidad de sales disueltas; una de ellas, muy dañina para las orquídeas, es el cloro (gaseoso) siempre unido al sodio, al evaporarse queda este último elemento tóxico para nuestras plantas, queda acumulado entre las raíces.

Un agua de riego, con sales tóxicas disueltas, hará que el proceso de ósmosis se invierta, y como consecuencia la planta se deshidratará.

4.-Humedad: Humedad alta, por encima del 50% y buena ventilación, pero no exponer a corrientes de aire.

Humedad ambiental del 70 al 80% de humedad relativo, o más de 20ºC; del 50 al 60%, entre 14 y 18ºC.

Una vaporización dos veces o¡ día con agua sin col resulta indispensable poro mantener una humedad adecuado, sobre todo durante la época de color intenso.

Esto se puede lograr también en el hogar poniendo las plantas sobre grava parcialmente cubierta con agua.

Deben encontrarse en un ambiente ventilado que simule las copas de los árboles donde el viento es constante, de este modo se previene la contaminación de la planta con hongos o enfermedades bacteriales, especialmente si se encuentran en zonas muy húmedas y/o se dan temperaturas muy bajas.

En el invernadero se puede aumentar la humedad al mojar el piso del mismo.

La circulación del aire es también un factor muy importante.

Necesitan aire puro en movimiento para evitar enfermedades y plagas que afectan a nuestras orquídeas.

El aire debe estar circulando continuamente alrededor de las plantas, especialmente en días de mucho calor y alta humedad.

5.-Fertilización: Hay que fertilizar o abonarlas una vez por semana, pero el fertilizante o abono ha de ser muy diluido.

Se aportarán abonados solubles a bajas concentraciones cada 15 días.

El abono debe ser rico en nitrógeno durante la formación de pseudobulbos en primavera, y luego rico en potasio para propiciar la floración.

El fertilizante también puede darse con cada riego pero en forma sumamente diluida (1/4 de lo recomendado).

Se le debe dar abono en forma regular.

Si se usa corteza, es recomendable el uso de una fórmula de alto contenido en nitrógeno como 30-10-10 o una proporción similar.

Para hacerlas florecer se recomienda una fórmula rica en fósforo como 10-30-20, cada 4 o 6 aplicaciones para generar flores fuertes y brotes saludables.

Cuando se encuentra en crecimiento activo la planta necesita fertilizante cada dos semanas, y cuando no se encuentra en este periodo una vez al mes.

6.-Siembra: Debido a las diferentes familias o especies que existen y a los diversos climas donde vegetan, hay que separar completamente la manera de sembrar unas y otras.

Hay que tener presente lo siguiente: 1.-Donde se van a colocar, 2.-En qué medio se van a sembrar.

Los materiales que se utilizan para la siembra de la especie son: troncos de raíz de helecho, raíz de helecho desmenuzada, troncos, tablas, palos de madera, trozos de carbón, piedras para el drenaje, bolas de arcilla expandida, potes de arcilla, alambre grueso para sujetar los bulbos, palos guías (para sembrar epidendrum).

1.-Siembra en potes: Al sembrar hay que examinarlas cuidadosamente, como precaución. Hay que cortar las raíces en mal estado, quitarles el compuesto que traen, dejar un poco del compuesto que traen, evitar de estropear las raíces, si se notan pequeños agujeros en los seudobulbos o rizoma, han sido atacada por la mosca de la cattleya. Hay que tomar medidas, es un animalito muy peligroso.

Córtense todos los bulbos dañados y no los tiren en el suelo, deben sumergir los bulbos dañados en una solución de DDT. Hay que fumigar bien toda la planta con un preparado de DDT u otro insecticida, por todas partes y sobre todo por la parte exterior de las hojas; déjense reposar por 10 minutos y luego lávense con agua pura para quitarles toda las inmundicias que puedan tener y a la vez suavizar la desinfección, pues las plantas pueden haber sufrido en el viaje y estar debilitadas.

Si se notan manchitas negras en las hojas es conveniente pulverizarlas con un poco de azufre y luego lavarlas.

Si notan pequeñas manchitas amarillas en las hojas delatan la posible presencia de la linda pero perjudicial “mosquita amarilla”. Es muy sensible al DDT y no hay mucho que temer si la fumigación fue efectuada con cuidado.

Revisen los potes de arcilla para verificar si el orificio de abajo esta abierto, si no estan abiertos hay que proceder a abrir los orificios a los potes. Llenar los potes con cascajos de potes de arcilla quebrados de más o menos 3 centímetros, piedras más o menos 3 centímetros, aliven (bolas de arcilla expandida). Luego se echa una mezcla de raíz de helecho, tratando de que las fibras queden verticales y trocitos de carbón al pote de arcilla, dejando 2 centímetros sin llenar.

Se toma la planta y se acomoda el rizoma (tronco horizontal de la planta) lo más atrás posible para dejar espacio adelante para que la mata crezca, para fijar el rizoma hay que a la mano horquillas de alambre fuerte y acomodarlas en los puntos donde no hayan ojos o yemas, clavarlas bien para que la planta no se mueva, que quede firme. Es además colocarles un tutor y amarrarla a la hoja para evitar que el viento u otra cosa pueda aflojar el rizoma.

Después de sembrar poco agua al principio y tenerlas por tiempo, más o menos 15 días, a media sombra, hay que humedecerles las hojas de cuando en cuando para que no se deshidraten.

2.-Siembra en troncos, planchas de raíz de helecho, etc.: Revisar las plantas y proceder a su desinfección como en la siembra para potes, se procede así: Si son plantas silvestres, cortar todas las raíces, dejar el rizoma solo y lavarlo bien, luego fijar las plantas en los troncos, planchas de raíz de helecho o palos donde se vayan a poner, bien sea por medio de horquillas o por medio de alambres, sin estropear las yemas.

Poco sol al principio, poco riego hasta ver aparecer nuevas raíces; después, agua con un buen abono mineral y sol.

Si son plantas híbridas y se quieren sembrar en planchas de raíz de helecho, etc., lo mejor es dejarlas tal como han venido, después de lavarlas, etc., y fijarlas en planchas, la fibra siempre vertical; las raíces viejas servirán para retener más la humedad, y poco a poco vendrán nuevas raíces.

Da excelentes resultado cultivar cattleya en árboles del jardín, en donde no necesitan cuidados especiales de transplantes y riegos, en donde florecen estupendamente bien, pues aprovechan el rocío de las noches y las aguas de lluvia con sus nutrientes.

El inconveniente para quienes persiguen fines comerciales es que las flores se deterioran en poco tiempo a causa de las lluvias, el viento y el sol. Prefieren árboles de corteza rugosa o corchosa para que las raíces se fijen y encuentren aireación. No existen orquídeas parásitas, sólo utilizan al árbol como morada. Al colocarlas en árboles, deben mirar del lado en donde sale el sol con la parte delantera o de crecimiento para arriba.

Nunca sujetarlas con alambre, utilizar hilos de rafia o sisal o tiras de medias de nylon.

Rechazan árboles resinosos y de corteza lisa, como coníferas, eucaliptus, guayabos y mango, éste último debido al follaje tupido que no deja pasar el sol. Son buenos el cocotero, el lapacho, el curupay-curú, jacarandá, palmeras, cítricos y otros árboles, pero deben estar sanos, libres de plagas que puedan transmitir a sus huéspedes. Aunque las orquídeas no sean parásitas responden mejor cuando se las cultiva en árboles vivos.

También pueden cultivarse en tronquitos, en planchas de raíz de helecho, en potes de arcilla. Con unas 50 plantas de Cattleyas ya puede destinarse un lugar del jardín para el orquidario. El techo puede cubrirse con "sarán", una tela plástica especial que deja pasar la luz filtrada, con la graduación necesaria, 50% para cattleyas adulta.

7.-Sustrato: Los sustratos sobre la base de corteza de raíz de helecho procesada; puede ser corteza pura (madera que no contenga resinas) como los palos de totumo, salado, naranjo, etc.; corteza de raíz de helecho y/o madera que no contenga resinas con carbón ó corteza de raíz de helecho y/o madera que no contenga resinas con musgo. Cualquiera de los tres sustratos es adecuado, aunque cambia la frecuencia de riego que necesitan.

El sustrato más utilizado es el tronco de raíz de helecho, que proviene en Venezuela del helecho arborescente, en Europa proviene del helecho polipodiáceas, en otros países americanos se le conoce como xaxí, por facilitar el transplante, además proporciona nutrientes a las raíces, se dice que el mejor abono para las orquídeas, es el tronco de raíz de helecho nuevo.

También se emplea la osmunda y el sphagnum como sustrato, tienen el inconveniente que se descomponen con rapidez.

El tronco de raíz de helecho se lo utiliza desmenuzado o desfibrado, cortado en trocitos, cortado en troncos, limpio de polvo o impurezas.

La osmunda es una fibra larga, un poco gruesa, marrón oscuro y con su poquito de abono natural. El sphagnum es una planta acuática, musgosa, color verde claro, se ve mucho en los lagos y ríos de poca corriente; se utiliza para la siembra de miltonia, cymbidium, etc.

También se utiliza como sustrato la corteza de pino mezclada con isopor, éste para facilitar al drenaje; el sphagnum y trocitos de carbón es otro medio de siembra.

Una mezcla clásica para orquídeas epífitas, a base de raíces de helechos, esfagno, cortezas de pino, bolas de poliestireno expandido (corcho blanco) y espuma de poliuretano.

También pueden cultivarse en tronquitos, en planchas de raíz de helecho, en macetas de arcilla, a los hay que abrir agujeros en el fondo para facilitar el drenaje de agua.

El sustrato viejo, degradado, pierde su porosidad se vuelve compacto y como consecuencia retiene la humedad, disminuyendo la indispensable aireación de las raíces.

8.-Trasplantes: Cada dos años. Igual hay que transplantar cuando el medio este descompuesto, cuando las plantas estén bajo ataque de plagas y enfermedades hay que transplantarlas quitándoles las raíces podridas que se encuentren, hay que desinfectar las plantas en caso de ataque de plagas y enfermedades.

Normalmente deben ser trasplantadas cada 2 ó 3 años para renovar el sustrato o dividir la planta, en primavera.

Trasplante a una maceta bastante estrecha.

Tras el trasplante, espere unos 10 días para regar.

9.-Enfermedades y plagas: Las orquídeas en general son plantas muy resistentes, pues a pesar de existir un gran número de insectos que las atacan, hoy con los nuevos preparados, todos muy efectivos, es fácil controlar y destruirlos.

Cuando en un orquidiario se presentan manchas negras en las hojas o pudrición en los retoños, otras, el rizoma se ennegrece y se pone leñoso, duro, mientras que en otros casos se torna color chocolate y se pone flojo “acuoso o aguado”.

Generalmente esas manifestaciones son deficiencia de cultura, no hay que buscar enfermedades, lo que sucede, es que el medio donde están sembradas no esta bien, ya sea el compuesto en los postes o cestas, o el tronco o pedazo de raíz de helecho u otra madera donde la planta se encuentre fijada.

Las enfermedades que pueden presentarse en las orquídeas son: podredumbre, etc.

Las plagas que pueden atacar a las orquídeas son: hongos, cochinillas, cucarachas, mosca de la cattleya, mosquita amarilla, coquito, caracoles, babosa o siete cueros, pulgones, hormigas, arañitas rojas, carneritos o pulgones blancos, fungus, milpiés, comejenes, ácaros.

1.-Podredumbre: El exceso de agua y la falta de ventilación causan la Podredumbre negra de las hojas. Aparecen como manchas negras grandes (varios cm.) y en general ovaladas ó redondeadas. Al apretar la zona afectada se la nota blanda y puede supurar líquido. Es una infección bacteriana, aunque hay algunos hongos que producen síntomas parecidos. Se debe cortar la parte afectada por lo sano y colocar la planta en un lugar calefaccionado y bien aireado.

2.-Hongos: Un formidable enemigo de las orquídeas, se presenta bajo varios disfraces. No confundir los hongos con las caídas normales de las hojas en las orquídeas. Si son los más viejos y los bulbos nuevos permanecen intactos es normal, en cambio si la caída de hojas no respeta los más nuevos y los más viejos hay que tomar medidas inmediatas porque es un hongo.

En las cattleya, aprovechan las picadas de los insectos para invadir. Su presencia es delatada por puntos marrones que, a veces, se extienden en hondas concéntricas; otras, parten las hojas por el centro o ponen una cortina amarillosa sobre las hojas. Los preparados de aceite blanco y de sulfato de cobre son muy eficaces. Se encuentran también en las raíces de las plantas cuando el medio está viejo o muy húmedo.

Cuando el medio donde estan sembradas esta descompuesto existirá el riesgo de ataque de hongos, hay que quitar el medio descompuesto y proceder a desinfectar las plantas. Para luego sembrarlas en medio nuevo.

3.-Mosca de la cattleya (Cattleya Fly) – Isosoma orquidearium: La mosca es más pequeña que la mosca doméstica, un poco más alargada y las alas un poco redondeadas.

Para hacer su nido donde depositar sus huevos, escoge con preferencia la parte más blanda de las cattleyas y rara vez las de otras orquídeas, se antoja de los ojos o yema de la planta, hace un pequeño taladro, deposita sus huevos y los cubre con una sustancia activante, posiblemente una vitamina u hormona, que estimula un brote fuera de tiempo, de forma muy peculiar, parece un trompo, la base muy ancha y la punta muy aguda.

Para exterminar la plaga hay que fumigar cada 15 días, ciclo de la mosca, y sobretodo cortar los brotes que tengan la forma de trompo y sumergirlos en una preparación con DDT (insecticida en desuso, actualmente prohibido) para matar las larvas antes que vuelen.

Cuando esta plaga azota un orquidiario y no se toman medidas enérgicas, puede ser desastroso. Cuando en un orquidiario hay la plaga, hay que cortar hasta los retoños dudosos, esto no afecta la planta, pues los ojos o yemas son a pares, uno de cada lado, y al cortar un renuevo, el otro se activa. No hay que economizar retoños, machete con todo lo dudoso.

Una solución de DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso), Rotenone, Lindano, Sulfato de Nicotina, Etc., son efectivos contra la Mosca de la Cattleya.

3.-Mosquita amarilla: Es un insecto muy bonito, pequeño, m/m 4 milímetros, amarillo y negro. Parecería un afido aunque es más grande que los corrientes. Hace su nidada debajo de las hojas y sus larvas se comen la carotena dejando unas manchitas amarillas que sirven para delatarlos.

Es poco volador, siempre está escondido en la parte exterior de las hojas y es de movimientos lentos. Su destrucción es fácil, pues es sensible al DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso) y al Sulfato de Nicotina. Al notar su presencia no sólo hay que fumigar la planta infectada, sino las plantas que se encuentren cerca.

Esta plaga no debe existir en europa ni en el norte, pues no se habla de ella en ningún tratado.

4.-Coquito (Orchid weevil): Es una abejita pequeña negra, que ataca mucho los botones y las flores va por el azúcar que en ellos se encuentra y roe sus superficies, manchándolas de negro. Con Lindano, Nicotina y DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso) se destruyen, pero hay que hacerlo con cuidado para no manchar las flores.

Lo más indicado es proteger los botones y flores en sitios a prueba de insectos, para lo cual se hace un cuadro o rectángulo con listones y se cubre con tela antimosquito, preferiblemente de material plástico, así entra el sol que es necesario para el desarrollo de los botones y belleza de las flores y se evita que puedan penetrar no solamente ellos, sino también las avispas.

5.-Caracoles: Se alimentan de las raíces tiernas de la planta y suben a las flores y los botones, va por el azúcar y los deterioran. Para destruirlos hay que emplear cebos tóxicos, tales como lechuga con verde de París, arseniato de plomo, etc.

Hoy se consiguen preparados especiales a base de arsenicales, tales como el Slugit, etc., que, perfumados con esencia de anís, los atraen; basta poner pequeños montoncitos en los bancos, suelo y en los potes, cestas o troncos, preferiblemente cerca de las raíces nuevas. El metaldehide mezclado con un cereal cualquiera y puesto en montoncitos, da también muy buen resultado.

6.-Babosa o Siete cueros (limazas): Estos animales atacan mucho las flores y dejan una mancha trasparente en su recorrido. Para exterminarlos se emplean cebos tóxicos, preparados especiales a base de arsenicales, metaldehide mezclado con cereal; igual que los utilizados para combatir los caracoles.

En Francia emplean para atraparlos hojas de lechuga, papas crudas, que colocan al caer la tarde, en las partes más húmedas del orquidiario. Ambas cosas les apetecen tanto, que por la mañana se encuentran sobre ellas y es fácil exterminarlos.

7.-Pulgones: Insectos muy pequeños que se presentan en la primavera, sobre todo en mayo.

Vienen a buscar el azúcar en los retoños tiernos y se agrupan en colonias nutridas. Si son pocas las plantas es fácil destruirlos con los dedos; si no, con DDT líquido o en polvo (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso).

8.-Cucarachas: Muy perjudicial; es nocturna y se radica en los cascajos de los potes o cestas o en las rendijas de los troncos. Destruye las raíces tiernas y viejas, pues de ellas se alimenta; además, es portadora de hongos.

Hay que hacerle una guerra sin cuartel con polvos de Octacloro, Lindano o DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso).

Lo más efectivo de todo son las Pastas Fosforadas (pastas de fósforo), pues ellas se las comen y mueren; como mejor resultado da su empleo es untando cierta cantidad en los fondos de los potes, en la parte de abajo de los bancos o estantes donde estén colocadas las plantas; también haciendo cebos tóxicos con bórax mezclado con azúcar o algún jarabe envenenado.

9.-Hormigas: Estos insectos no atacan las raíces; van a las plantas buscando los pulgones, cochinillas, etc., para robarles el azúcar, y hacen sus nidos en los potes, cestas, etc., y en su continuo viajar, transportan los huevos, que se adhieren a sus cuerpos, de las cochinillas, pulgones y hongos.

Se destruyen con polvos de Octacloro, DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso), BHC y Lindano; tambien con trampas de jarabes envenenados.

10.-Cochinillas: Las cochinillas pertenecen a dos grupos: Las cochinillas que sus cuerpos estan cubiertos de una sustancia harinosa y que son movibles durante toda su vida. Las cochinillas que sus cuerpos están protegidos por una coraza, que son movibles cuando estan jóvenes y luego se fijan en las hojas.

Los primeros se destruyen con Aceites Blancos (Citro-Emulsión, Rocío Blanco, etc.), pero no así los del segundo grupo, ya adultos, defendidos por sus sólidas corazas. Para destruirlos hay que lavar las hojas con una esponja, cepillo suave o un pedazo de tela, bien empapado con un insecticida, DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso), etc. (debidamente dosificado).

Todos estos insectos están provistos de una trompa con la cual chupan la savia de las plantas, dejando una mancha amarillosa que muchas veces aprovechan los hongos para continuar la destrucción. Usar Aceite Blanco mezclado con DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso) o Nicotina.

Deben perseguirse enérgicamente, pues son muy perjudiciales.

11.-Arañitas rojas: Son pequeñísimas (medio milímetro), y son tan destructoras como las cochinillas. Prefieren los lugares muy secos. Las hojas atacas toman un tinte gris.

Para destruirlas, emplear una mezcla de Aceite Blanco con DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso) o Sulfato de Nicotina.

Sin el aceite blanco los insecticidas resultan ineficaces para determinados insectos.

12.-Carneritos o pulgones blancos (Mealybug): Corrientemente son llamados “piojos blancos”. Cubiertos de una capa algodonosa que encubre al gusanito que lo lleva de un lado a otro, va depositando sus huevos que las hormigas se encargan de distribuir.

Son esos puntos blancos, simétricamente colocados en los troncos de los árboles, sobre en los citros. Es muy peligroso, pero muy sensible a los insecticidas.

El uso de DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso) mezclado con Aceite Blanco, los destruye totalmente.

13.-Fungus: Pequeña mosca negra que deposita sus huevos en las hojas. Las larvitas o gusanitos atacan prontamente la carotena de las hojas y, si no se destruyen a tiempo, debilitarán enormemente a la planta. Son sensibles al DDT (insecticidad de uso prohibido, actualmente esta en desuso), Clordano u Octacloro y Lindano.

14.-Comejenes: Buscan los rizomas para depositar sus huevos. Se ven poco en los orquidiarios cuidados, pues son muy sensibles a los insecticidas que, con frecuencia, deben emplearse para tener las plantas protegidas.
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Antiguo 17/08/10, 08:27:26   #818
oly_pez
sra plantera =)
 
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Re: Cattleya

wooooooooaaaaaaooooo gracias muy completa la info muchas gracias sobre todo por la parte de donde plantarlas es muy cierto uno compra plantas pero sin fijarse mucho en el sitio en el q estaran, gracias mis cattleyas van a estar bien podnre atencion a las recomendacions dadas cuando me lleguen subo fotos y les ire informando de los avances
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Antiguo 17/08/10, 15:45:58   #819
JOSEFA PADILLA
 
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Re: Cattleya

Que bueno nos diste una catedra... gracias ... siempre es bueno repasar
abrazos
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Antiguo 21/08/10, 13:47:48   #820
Maritza Bonifaz
 
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Re: Cattleya

Hola Amigos

Extasiada con las bellísimas floraciones que han colocado.
Felicitaciones a todos !!!

Quisiera que me ayuden a identificar esta peque que me traje de República Dominicana y no tiene etiqueta.



Un saludo y gracias !!!

Maritza
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Antiguo 21/08/10, 20:49:49   #821
cristobalgironc
 
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Re: Cattleya

buen dia amigos del foro.saludos desde juchitan, mexico

excelentes floraciones.

una pregunta portu, de que especie de cattleya es esa floracion que presentas?
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Antiguo 23/08/10, 02:05:46   #822
MelCR
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MelCR va por buen camino
Re: Cattleya

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Hola Amigos

Extasiada con las bellísimas floraciones que han colocado.
Felicitaciones a todos !!!

Quisiera que me ayuden a identificar esta peque que me traje de República Dominicana y no tiene etiqueta.



Un saludo y gracias !!!

Maritza
Maritza, muy bella adquisición, lamento no poder ayudarte a identificarla, saludos!
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Antiguo 23/08/10, 20:12:43   #823
eloyr
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Re: Cattleya

HOLA, perdon que les moleste por este medio la verdad ando en un dilema, resulta que con una amiga compre un par de orquideas a dos años de florecer, la cosa es que las que mes gustaron pues no tengomdatos de sus requerimientos y quiero ver con ustedes que veo les gustan la cattleyas.

ES la llamada Cattleya Pan de azucar,...alguien sabe o tiene alguna ficha de la especie.

Lo mismo para la Cattleya dowiana.

Realmente les quedare agradesido si tiene algo sobre el tema de ellas.

De anete mano les mando saludos y las gracias antes por la molestia de este dia...

Gracias y checo mas tarde si hay algo...
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Antiguo 23/08/10, 21:17:49   #824
MelCR
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MelCR va por buen camino
Re: Cattleya

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HOLA, perdon que les moleste por este medio la verdad ando en un dilema, resulta que con una amiga compre un par de orquideas a dos años de florecer, la cosa es que las que mes gustaron pues no tengomdatos de sus requerimientos y quiero ver con ustedes que veo les gustan la cattleyas.

ES la llamada Cattleya Pan de azucar,...alguien sabe o tiene alguna ficha de la especie.

Lo mismo para la Cattleya dowiana.

Realmente les quedare agradesido si tiene algo sobre el tema de ellas.

De anete mano les mando saludos y las gracias antes por la molestia de este dia...

Gracias y checo mas tarde si hay algo...
¡Hola!

En el mensaje 793 de este post, página 53, hay amplia información sobre Cattleya dowiana que le puede ser de utilidad.

Con respecto a la pan de azúcar, he visto como la cultivan algunos amigos, en términos no muy técnicos puedo decirle que le proveen de al menos 4 horas de luz solar intensa tamizada por plástico de invernadero o bajo malla de sarán que permita pasar mucha luz, temperaturas que oscilan entre los 15 y 30 grados, riegos cada vez que el sustrato se halla secado totalmente, fertilización foliar semanal de acuerdo a la etapa de crecimiento que tenga la planta.

Espero haber ayudado aunque sea un poco.

Saludos!
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Antiguo 23/08/10, 21:38:54   #825
eloyr
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Re: Cattleya

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¡Hola!

En el mensaje 793 de este post, página 53, hay amplia información sobre Cattleya dowiana que le puede ser de utilidad.

Con respecto a la pan de azúcar, he visto como la cultivan algunos amigos, en términos no muy técnicos puedo decirle que le proveen de al menos 4 horas de luz solar intensa tamizada por plástico de invernadero o bajo malla de sarán que permita pasar mucha luz, temperaturas que oscilan entre los 15 y 30 grados, riegos cada vez que el sustrato se halla secado totalmente, fertilización foliar semanal de acuerdo a la etapa de crecimiento que tenga la planta.

Espero haber ayudado aunque sea un poco.

Saludos!

Vale eres muy amable y gracias por la informacion, sigan asi chicos y chicas que para los que estamos iniciando con las cattleyas es muy importante aprender de otros como ustedes.

Gracias y echenle muchas ganas....
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