La orquídea, un tesoro de la naturaleza

ESTE ES UN DATO PARA AQUEYOS QUE SACARAN SUS ORQUIDEAS BBS DE UN FRASCO INVITRO:


Rustificacion Basica

Sacar las plantulas del frasco, si las raices estan muy pegadas agregar un poco de agua y con un palito tratar de aflojarlas.
Lavar bien, con agua destilada cada platita hasta que no tenga mas medio de cultivo. Con mucho cuidado, sin romper las raices que son importantisimas.
Preparar un fungicida sistemico y se remojan durante 20 minutos.
Sacarlas y dejarlas secar sobre papel de cocina.
Cuando esten bien secas, envolverlas en musgo sphagnun remojado en agua destilada ,con un fertilizante al 20 % de su concentracion y antishock (Super Thrive), bien exprimido. La dosificacion del antishock, es 1 gota en 4 litros de agua.
En una macetita nueva, o una botella cortada al medio, en el fondo colocar pedacitos de arcilla expandida o tergopor, y sobre esto comenzar a sembrar las plantulas, cuidando siempre las raices.
Durante 15 dias solo nebulizar (hay que mantenerlas en humedad con ventilacion). Luego comenzar a fertilizarlas en cada riego profundo (regar primero y luego fertilizar)
Colocar la macetita en un lugar iluminado sin sol directo y con temperatura entre 20/25 grados.

 

Luego de la polinización natural o artificial que uno realiza, hay que esperar el crecimiento y maduración de la capsula para poder "sembrar" las semillas, el porcentaje adecuado de madurez de una capsula es cuando esta se encuentra en un 60% de maduración, cuando no ha ocurrido la dehiscencia (cuando no se ha abierto) esto es cuando empieza a cambiar de color verde a un color verde-amarillento.
Lo cual pasa, aproximadamente en:



Barkeria sp...........................100 días
Calanthe sp..........................120 días
Cattleya skinneri...................270 días
Cattleya aurantiaca...............120-140 días
Cymbidium sp.......................210-270 días
Dendrobium sp......................150 días
Epidendrum sp......................120 días
Laelia sp...............................120-170 días
Lycaste sp............................240-270 días
Miltonia sp............................110 días
Odontoglossum sp................210 días
Oncidium sp.........................120-210 días
Paphiopedilum sp..................300 días!!!!
Phalaenopsis sp....................120 días
Stanhopea sp........................210 días
Vanda sp..............................180 días


Bueno esos son los días que hay que esperar luego de la polinización para que la capsula este lista para la siembra, luego de la siembra hay que esperar mas o menos un mes para que las semillas germinen, y luego un poco mas de 2 meses para que se formen los protocormos, así que compañeros míos, si quieren realizar propagación in-Vitro (QUE ES GENIAL, HAGANLO) tienen que esperar y esperar....

 

Plantan en Sierra del Rosario especie de orquídea obtenida en laboratorio ​

Por primera vez en el país se llevó al medio natural una especie de la familia de las orquidáceas, obtenida in vitro en el laboratorio del Orquideario de Soroa en Pinar del Río.
Video

En la loma de Salón, el punto más alto de la reserva de la biosfera Sierra del Rosario, se fijaron en esta ocasión 40 plántulas de Brassia caudata, justo en el sitio donde se registraban algunos ejemplares antes del paso de los más recientes huracanes.

La Brassia caudata, no es endémica de la reserva, de ahí que los especialistas se propongan reforzar su presencia en el hábitat natural, pues con anterioridad solo se sembró en jardines de la zona.

La presencia de helechos, musgos y líquenes indica la humedad del sitio donde fueron plantadas, condición indispensable para lograr el óptimo desarrollo de la especie.

Esta orquídea, tiende a colonizar árboles con corteza semirrugosa y generalmente se les ve asociadas a otras especies y de forma aislada.

En la siembra de las plántulas estuvieron junto a los especialistas del jardín, científicos de la estación ecológica Sierra del Rosario, quienes de manera conjunta trazan estrategias para el monitoreo continuo de esta y otras especies de orquídeas cubanas.

Actualmente el centro científico ubicado en Soroa cuenta con más de tres mil ejemplares de orquídeas, alrededor de 200 especies de plantas ornamentales y una abundante vegetación arbórea, fruto del trabajo de conservación y diversificación de la familia más numerosa de plantas florecidas del planeta.

En los próximos meses esperan ampliar sus colecciones con un donativo procedente de Colombia, Sri Lanka y Jamaica, como una contribución al restablecimiento del sitio, dañado por el paso de los huracanes Gustav e Ike en el 2008.


FUENTE: http://www.telepinar.icrt.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=7049&Itemid=37

 

Manual de Siembra de Semillas ​

Siembra de semillas in vitro

por: Barry L. Cohen, R. Ph.

Traducción: Jesús Choy Ley





El propósito de este manual es proporcionar una guía para el practicante en su primer cultivo de tejidos. Sin embargo, muchas de las sugerencias le pueden servir a los practicantes más avanzados. Hay que apuntar que existen varias maneras de hacer lo mismo. Cada quien puede encontrar una manera más fácil para realizar la misma tarea. Mientras Ud. se pone al corriente de los procesos de esterilización, le sugiero que siga de cerca los procedimientos anotados en este manual.

Vamos a asumir que ya hizo su primer cruce y la semilla está a punto de madurar. Felicidades por embarcarse en la parte mas interesante del cultivo de orquídeas. Los resultados de su hibridación harán que disfrute más el cultivo. En los siguientes párrafos discutiremos los procedimientos de la siembra de semilla así como el replante. También discutiremos el tipo de equipo que deberá usar, comprar o fabricar.



CONSTRUYENDO LA CABINA DE ENFRASCADO (Caja estéril)



Dependiendo de la intención del usuario, una cabina puede ser hecha de forma fácil y barata. Mi primera cabina fue hecha de un viejo aparador de joyería que había en una farmacia. Use los tres lados de plástico transparente como la caja y cubrí los lados con plástico verde para invernadero. Corte unos agujeros en el plástico y le pequé unos guantes largos de cocina con cinta. Después tuve que utilizar la tabla de cocina o alguna otra superficie dura como lugar de trabajo. En este tipo de utensilio puede sembrar o replantar una media docena de frascos. El costo de la caja es menor a 10 dólares. Puede construir una de plexiglass u otro material del cual tenga preferencia o preferir una cabina de flujo laminar. Esto es mucho más caro, pero da mucha más libertad de movimiento así como eficiencia. Cualquier manera que escoja estará capacitado para llevar la tarea hasta el final.

Ahora que está equipado para la siembra y el replante, discutiremos los procedimientos para la limpieza de la cápsula verde. A propósito, sugiero que la primera vez lo intente con la cápsula verde, la posibilidad de éxito es más alta cuando se inicia con una cápsula estéril. Puede sin embargo pasar por alto la siembra de cápsula verde y enfrentar la tarea con semilla contaminada, quizá con un poco de pérdidas. Pero entendamos los principios de la siembra de cápsula verde y más tarde discutiremos la limpieza de la semilla contaminada.



SIEMBRA DE SEMILLAS DE CAPSULA VERDE


Primero definiremos como registrar nuestra semilla. Se debe diseñar algún sistema alfanumérico, así no tendrá que escribir los largos nombres de los cruces todo el tiempo. Por supuesto, se deben escribir los nombres en algún lado. El sistema que utilizo es escribir en un libro el número y el nombre asignado a ese número.

Puede usar un código de fecha u otro sistema alfanumérico en combinación para evitar duplicidad o confusión. En el libro mayor, escriba el nombre del cruce después del número asignado y registre la fecha cuando fue hecho el cruce y la fecha de la siembra, y deje espacio para registrar la información acerca del resultado del cruce, etc. Esta bitácora será una herramienta invaluable como referencia para futuros cruces y para evaluar los aciertos de las plantas escogidas como padres, etc.

Lo siguiente es marcar la cápsula con una pluma fina de tinta indeleble con el número asignado. Por supuesto este número debe ser colocado en los frascos de siembra o contenedores de semilla. Encontré que es fácil agrupar no más que una media docena de cápsulas al mismo tiempo para ser sembradas en la cabina.

Ahora necesitaremos algunas herramientas. Necesitará algunos escalpelos desechables, un cepillo de dientes, dos contenedores tipo tupperware con tapa y capacidad de 2 pintas o su equivalente, 4 litros de blanqueador de ropa (lavandina en Argentina). Si está trabajando en una cámara de flujo laminar, querrá trabajar con guantes de cocina con las mangas enrolladas para evitar que el cloro gotee en sus brazos y le queme la piel. A propósito, los escalpelos se venden en tiendas que surten de material a los hospitales. Obtenga algunos con mango de plástico y hojas fijas. Para la siembra de semillas son preferibles de hojas rectas a los que tienen hojas curvas.

Después que marcamos la cápsula con su número, podemos remojarla en una solución de cloro (30% con agua de grifo) en un contenedor tupperware por 10-15 min. Ahora tomaremos el cepillo de dientes , cepillaremos la cápsula y la volvemos a remojar. Mientras hace esto, remoje los escalpelos en la misma solución de cloro. Ahora tomaremos la punta del tallo con la mano izquierda, mientras con la otra tomamos el escalpelo con la hoja hacia arriba para que el cloro fluya hacia la mano enguantada, drenando y alejando la solución de la hoja. Ahora puede hacer un corte como a un melón. Ahora vayamos un paso atrás en el proceso. Los frascos en los cuales va a ser sembrada la semilla deberán estar cubiertas con la hoja de aluminio con que se esterilizaron (al menos cuatro capas de grueso), Justo antes de intentar abrir la cápsula, se removerá la hoja junto con el tapón como una unidad, se rociará la caja entera con una fina niebla de solución de blanqueador al 30%. Si utiliza una cabina de flujo laminar no tiene que hacer esto. Ahora regresemos a la cápsula. Con el escalpelo raspe una porción de semilla y deposítela en uno de los frascos de siembra. Yo no confío en mí mismo y siempre hago una segunda siembra, en el caso de que algo suceda con el primer frasco, pero hágalo como Ud. prefiera. Ahora tape de nuevo el frasco y cruce los dedos por 2-6 semanas. Felizmente podremos ver que hay algo verde ahí dentro.

(Aclaración: blanqueador = cloro= lavandina)

TECNICAS DE SIEMBRA DE SEMILLA SECA


La semilla seca es otra historia. Una vez que la cápsula se abre y derrama su semilla, o se parte aunque sea ligeramente, se asume que la semilla está contaminada con bacterias o esporas de hongos. El problema más grave son las esporas de hongos. Estas se protegen con una capa impermeable que las protege en gran medida de los químicos y el calor mientras se presentan las condiciones favorables para su desarrollo. Para esterilizar las semillas de orquídeas, se deben exponer a un esterilizante capaz de matar las bacterias y evitar el desarrollo de los hongos, pero no matar las semillas al mismo tiempo. Existen algunos químicos para este propósito, y la mayoría de ellos son del tipo de sal clorada con sodio o potasio. Yo he tenido bastante éxito con el blanqueador casero. El truco es exponer la semilla el tiempo suficiente para que la solución mate al enemigo y no a las semillas. Encontré que un 5% de blanqueador hecho con agua destilada, cuando se expone por un tiempo de 10 min, seguidos de dos enjuagues de agua destilada, trabaja en un 70-80% de casos de semillas contaminadas.

El procedimiento exacto es simple: Primero etiquete 1-2 frascos madre (frascos de siembra) con el código de la semilla que desea descontaminar. Etiquete una redoma o tubo de ensaye que haya sido estrilizada en autoclave, su boca y tapón deberán estar cubrirse 1 o 2 pulg con 4 hojas de papel aluminio. En la redoma estéril coloque la mitad de la semilla y añada una solución de blanqueador al 5% y agite intermitentemente. En los últimos 2 minutos la semilla se asentará o flotará sin agitar. Entonces decante el exceso a medio minuto de la marca de 10 minutos. En el último momento añada agua destilada a las semillas y agite por 1 min. Otra vez decante la solución y repita de nuevo el proceso pero no decante toda la solución. Abra el frasco de siembra y agite las semillas y agua para que la semilla se suspenda y vacíela en el frasco de siembra. Vuelva a tapar el frasco con la tapa y el aluminio. Si todo sale bien, se verá la germinación en unas semanas. Si se falla en el primer intento, se repite con las semillas guardadas. Si todo falla, se deberá repetir el cruce el próximo año. Lleve un registro de todos sus resultados del intento de hacer el cruce, etc. Llevar un buen registro es muy importante en el negocio de la hibridación.

Una vez que haya tenido éxito al hacer la siembra en los frascos, se deberán colocar en un sitio cálido (21-23ºC) con buena luz para cultivarlos. Le sugiero luz artificial, incandescente o fluorescente por un periodo de 8 horas diarias, o luz solar pero bien filtrada. No trate de emular los periodos de luz solar con luz artificial, esto solo retrasará el crecimiento y causará problemas con la producción de fenol, un signo de estrés, y toxicidad para el desarrollo de los protocormos.



TRASPLANTE


Después de algunas semanas, sus semillas deberán germinar. ¡Pero no se apresure a replantar! Sus protocormos deberán tener un tamaño adecuado para ser manejados con las herramientas de replante y permitan una fácil manipulación y separación. ¡No sobrepoble los frascos de replante! Muchas plantas incluyendo las orquídeas no crecen bien si compiten por el espacio y el alimento con muchas otras.

Cuando inicie el replante a otros frascos, considere el número que crecerán en el espacio del nuevo frasco. ¡Si tiene dudas, replante menos! También considere el número de plantas que le gustaría tener cuando crezcan. Recuerde que las plantas cuando son pequeñas ocupan poco espacio, pero cuando crezcan, ocuparán mucho más.

Necesitamos algunas herramientas para esta tarea llamadas horquillas de replante. Me gusta hacer las mías propias con varillas de acero inoxidable, con las puntas aplanadas como cuchillos o tenedores o en forma de ganchos. Necesitará también una botella con solución de blanqueador al 30%, también necesitará un par de tupperware o platos de vidrio para empapar las herramientas antes de manipular los frascos madre, guantes y una botella de 1/4 de agua destilada y estéril cubierta con 4 capas de papel aluminio

Una manera que me gusta hacer cuando el frasco madre está realmente atiborrado, es hacer un frasco de propagación. Es un frasco intermedio que contiene un gran número de protocormos, pero no es un frasco de replante. Este frasco de propagación permite crecer un poco más a los protocormos antes del replante final, Esto le permite también hacer un frasco de replante más equitativo en crecimiento. También cuando un frasco de propagación está terminado, el tiempo que toma para crecer a un tamaño necesario para el replante es mas corto y puede ahorrar muchas semanas de crecimiento.

Comience por seleccionar el frasco madre y el número de frascos de replante que transferirá, junto con las herramientas dentro de la cabina de replante o cabina de flujo laminar. Coloque sus horquillas de replante en uno de los depósitos con una solución de blanqueador al 30%. Deje los instrumentos en la solución por 30 minutos, mientras etiquete los frascos para el replante con el número asignado al tipo de semilla. También llene un rociador con solución de blanqueador al 30%. Ahora estamos listos para abrir el frasco madre. Si está trabajando en una cabina hermética, entonces primero deberá limpiar el área de trabajo para remover cualquier espora o bacteria. Así que con los guantes y con todo dispuesto dentro de la cabina, rocíe todas las áreas de la caja con un rocío fino de solución de cloro. También rocíe las tapas de los frascos que serán abiertos, la botella de agua destilada estéril que será utilizada para el enjuague de las herramientas y los guantes, que es seguro que necesitan limpieza. Ahora que ha rociado, deje que la neblina se asiente y deje que el cloro mate cualquier criatura que esté en las cosas mencionadas.

Ahora abra el frasco madre, o frasco de propagación y los frascos de replante que van a ser llenados con protocormos. Coloque las tapas con las hojas de aluminio en una sola pieza a un lado y fuera del área de trabajo. Ahora es importante pensar acerca de donde están las manos cuando está haciendo el trabajo de trasplante. Esta es parte de la técnica que deberá desarrollar para minimizar la contaminación. Como mencioné antes, me gusta usar dos depósitos para esterilizar las horquillas antes del replante. En el primer depósito todas las horquillas permanecen al principio, después que son usadas, se pasan al segundo depósito. Cuando todas las horquillas son usadas, comienzo de nuevo después de un descanso de 20 minutos para que la última horquilla se remoje en el depósito 1.

Tomo una horquilla del primer depósito, abro la botella de agua destilada y lavo la horquilla, después levanto la horquilla en forma vertical para que el agua drene hacia abajo. Inserto l horquilla en el frasco madre y comienzo a trabajar los protocormos, los aparto y los paso al frasco de replante. Me gusta trabajar los protocormos sobre la pared del frasco en lugar de la parte media, ya que es muy blanda y no permite mucha presión. Es bueno contar los protocormos que se traspasan porque es fácil plantar más de lo indicado. Yo planto usualmente entre 25 a 35 plantas en frascos de 500 ml, dependiendo de la superficie del frasco que se pueda utilizar. Cuando se hayan trasplantado 2 a 4 frascos, es buena idea cambiar de horquilla. Déjenme ir un poco atrás. Traten de limitar al mínimo el número de entradas al frasco madre, así que usen una horquilla para mover los protocormos desde el frasco madre al frasco de replante y una horquilla o más para hacer el replante final. si hay un contacto accidental de la horquilla con algo sucio, o un lapsus mental, debe cambiar las horquillas.

Ahora que el replante está listo, puede disfrutar del crecimiento de las plantas. Debe colocar las plantas en un sitio cálido (21-23ºC) y seco con 8 hs. de luz artificial (alrededor de 100 fc) o con luz natural (300 fc) medida al mediodía en un día claro. No trate de igualar la duración del tiempo del día solar con luz artificial porque hay importantes diferencias. No trataré el porqué en este artículo, pero créanme por el momento.

Espero que encuentren útiles mis comentarios y sugerencias y no tengan muchas dificultades intentando su primer siembra y replante. Tengan en cuenta que la práctica perfeccionará su técnica. No tenga miedo de tratar algunas variaciones en las técnicas que sugiero. Ud. puede encontrar un mejor medio para hacer algunas de las cosas que he descrito. ¡Buena suerte!

 

MUESTRA FOTOGRAFICA:


FUENTE DEL LA MISMA: http://www.conacyt.mx/Comunicacion/ConcursoFoto/galeria-investigacion.htm



















Y MAS COMO ESTAS CHECALAS NO ESTAN MAL JEJEJ.

 

CULTIVO INVITRO



En el siglo XIX la única manera de conseguir una orquídea, era extrayéndola de su hábitat natural, y no era posible hacer germinar sus semillas. Sin embargo observaron que cuando caían sobre las raíces de la planta madre, sí germinaban algunas (gracias al hongo mycorrhiza presente en las raíces).

En 1922, El profesor Lewis Knudson de la Cornell University descubrió que, entre otras, las semillas de orquídea podían germinar en un frasco conteniendo una gelatina a base de agar con nutrientes químicos, lo que posibilitaba la producción de miles de plántulas a partir de una cápsula de semillas.

Knudson es el creador del cultivo in-vitro.

MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA

Se pueden reproducir las orquídeas por vía vegetativa, o sea, por partición, keikis, esquejes o meristema (que es como se producen la mayoría de las plantas que están en el mercado).

En todos estos casos estamos obteniendo clones idénticos a la planta madre.

MULTIPLICACIÓN VIA SEXUAL

Existe otra manera, de la que vamos a tratar a continuación : la vía sexual…o por semillas.

La reproducción por semillas da lugar a plantas “hermanas”, por lo tanto muy parecidas pero NO iguales.

 

CULTIVO EN CORTEZA:


Todo esto salió publicado en una revista, El autor de la nota es el bioquímico Mario Antonio Nazaro, que vive en San Salvador de Jujuy, y, según dice, aunque utiliza las técnicas tradicionales de cultivo de orquídeas in vitro, desarrolló esta otra técnica en un intento de ver si podía encontrar un método de cultivo más sencillo imitando lo que sucedía en la naturaleza.



Como te decía, empezó por suponer que habría micorriza en la corteza de un árbol sobre el que crecía una orquídea. El árbol era un lapacho (una bignoniácea del género Tabebuia), y la orquídea una Encyclia. Sacó del árbol “un trozo de corteza al que estaban adheridas las raíces [de la orquídea]”.

Al pedacito de corteza le esparció por encima las semillas de una cápsula (no indica de qué especie de orquídea) que se había abierto sola, y roció todo esto cuidadosamente con agua corriente. Después puso la corteza así preparada en un frasco de vidrio y lo cerró herméticamente.
Cada 4 ó 5 días abría el frasco y rociaba la corteza con agua para que su superficie se mantuviera húmeda.

Usó iluminación artificial: ubicó el frasco a 25 cm. de distancia de una lámpara fluorescente de 40 W que permanecía encendida entre 8 a 10 horas por día.

A los dos o tres meses empezó a ver “unos pequeños puntos verdes” sobre la corteza, que luego, al crecer, resultaron ser las orquídeas que él había sembrado. Adjunta a la nota de la revista una foto del frasco apoyado en forma horizontal que contiene la corteza cubierta de alrededor de diez plantitas, ya con hojas y tallos, de “entre 3 a 4 cm.” de altura. Indica que al momento de sacar la foto algunas de las plantitas eran todavía protocormos.

A continuación, el autor hace algunas observaciones y da algunos consejos, entre ellos:
• considerar la posibilidad de que la micorriza presente en la corteza no sea la adecuada para la especie que intentamos sembrar (lo que podría ser la causa de un aparente fracaso);
• que es conveniente usar semillas de una cápsula que se haya abierto espontáneamente, de modo de asegurarse de que las semillas estén listas para desarrollarse;
• no espolvorear demasiadas semillas en la corteza, para que los embriones no se vean afectados por competencia por nutrientes;
• regar la corteza lo suficiente para mantenerla húmeda, no mojada;
• procurar que la temperatura del frasco se mantenga entre los 20º y 25º C, trasladándolo por la noche a una dependencia templada de la casa si hace frío.

También apunta que en lugar de proporcionar iluminación artificial al cultivo, se lo puede ubicar en un lugar templado y bien iluminado de la casa, donde no reciba sol directo.

Finalmente, indica que este sistema de cultivo en corteza hace innecesario el mantener las condiciones estrictas de asepsia necesarias en los cultivos sobre medios artificiales.

 

COMO POLINIZAR UNA ORQUIDEA.

Paso 1. Una de las primeras cosas que cualquier aspirante a hibridizador debe saber, es
evaluar la flor. Determinar si vale la pena utilizarla como padre. Las flores de Blc. Virginia
Cain (C. Claesiana x Blc. Green-heart) fueron seleccionadas solo para ilustrar una
Cattleya típica, el cultivador es atraído por el color rosa suave que rodea al labelo flecado

color crema (Fig. 1).El hábito de crecimiento compacto, o la tendencia de florecer más de una vez al año

pueden influir también al cultivador de hacer un cruce con este híbrido.



Paso 2. Con un palillo de dientes o aguja, remueva la tapa de la antera para exponer los
políneos (Fig. 2). (La tapa de la antera se encuentra al final de la columna la cual es el
centro de la flor). Esta masa de políneos, tanto quiera o no utilizarlos, siempre deben ser
removidos antes que la flor sea polinizada. Si el polen no es utilizado inmediatamente,
puede ser almacenado alrededor de un año si se mantiene en un recipiente herméticamente
cerrado y a prueba de humedad como en un frasco vacío de píldoras o un tubo de

ensayo. Etiquete el recipiente con el nombre de la planta y la fecha de recolección.



Paso 3. Los granos de polen de las orquídeas, a diferencia de otras plantas, son masas
agrupadas en políneos que son algo pegajosos (Fig. 3). Solo uno o dos de los políneos se
necesitan para la polinización. Los políneos extras pueden ser almacenados como se describe

en el paso 2 para su uso posterior.



Paso 4. La superficie del estigma usualmente es receptiva cuando está pegajosa, causando
que el polen se adhiera a él (Fig. 4). Si la superficie del estigma no está pegajosa,
entonces indica que la flor no está receptiva y no se formará cápsula. Si el cruce es exitoso,
la superficie del estigma se cerrará y los tubos del polen crecerán hasta los óvulos.
Si la masa de polen no tiene el tamaño apropiado (muy grandes), el polen será rechazado

y el cruce fracasará.



Paso 5. Después que la flor es polinizada, parte de la flor se marchita y el ovario comienza

a engrosar, signo de que el cruce fue exitoso, como se muestra en la fig, 5.



Paso 6. Si la cápsula madura por completo, está se abrirá y la semilla se dispersará con el
viento. Algunos cultivadores dejan que la cápsula madure en la planta (Fig. 6), mientras
otros cosechan la cápsula aún verde y propagan la semilla usando una técnica llamada

"Cultivo de cápsula verde"



Paso 7. Cuando las semillas son sembradas en una gelatina de cultivo en frascos, estas
pueden germinar desarrollándose en protocormios los cuales eventualmente crecen para
convertirse en plántulas.
Las plántulas de Ascocenda mostradas en la (Fig, 7), tienen buenas raíces y hojas saludables,
y están listas para el trasplante.- Ned Nash All Photography © Charles Marden
Fitch

[/B]

 

GLOSARIO DE TERMINOS BOTANICOS:
Glosario

Agudo: órgano que termina en una punta fina.
Adpreso: sostenido contra la superficie de otro órgano.
Antera: parte fértil del estambre que contiene los granos de polen.
Apice: extremo o punta de un órgano.
Aptera: sin alas.
Antesis: momento en que se abre la flor.


Basónimo: dÃ*cese en la nomenclatura botánica al epÃ*teto especÃ*fico que se mantiene por derecho de prioridad al cambiar de género la especie. Puede conservarse inalterado o con la desinencia modificada.
Bráctea: órgano foliáceo que posee en su axila una flor o inflorescencia, protegiéndola.

Callo: zona engrosada del labelo.
Carenado: provisto de una lÃ*nea en forma de quilla.
CaudÃ*cula: apéndice que se encuentra en las polinias de las orquÃ*deas y que lleva el retináculo.
Caudiculado: provisto de una caudÃ*cula.
Cimbiforme: en forma de bote o barquita.
Claviforme: en forma de clava.
Clinandrio: cavidad en el ginostemo de las orquÃ*deas en la cual se encuentra la antera.
Clon: conjunto de individuos que derivan de otro por vÃ*a agámica.
Columna: estructura avanzada formada por la fusión del androéceo y el ginoeceo, propio de la familia Orchidacea.
Concolor: que tiene color uniforme.
Conduplicado: se dice de los órganos doblados a lo largo de su nervio medio.
Conspicuo: notable, destacado.
Cordado: en forma de corazón.
Coriáceo: que tiene la consistencia del cuero.
Cuneado: en forma de cuña.

Deciduo: caedizo.
Deflexo: encorvado hacia la parte inferior.
Denticulado: que tiene dientes.

ElÃ*ptico: con forma de elipse.
Emarginado: que tiene una escotadura en el ápice.
Escarioso: que tiene la consistencia de una lámina fina y seca.
Especie: conjunto de individuos semejantes y capaces de reproducirse entre sÃ*.
Estigma: parte superior del estilo generalmente papilosa en la cual germina el polen.
Estipitado: sostenido por un vástago desnudo.
EstÃ*pite: sostén, generalmente grueso y más o menos largo, de un órgano.

Fusiforme: con forma de huso.

HÃ*brido: individuo obtenido por el cruce entre dos especies diferentes.

Imbricado: dispuesto como las tejas de un techo. Corola imbricada: disposición de los pétalos en que cada uno cubre parcialmente al siguiente quedando uno de ellos interno y otro externo.
Introgresión: entrada de los genes de una especie en el genoma de otra.

Labelo: pétalo inferior generalmente muy transformado en las orquÃ*deas.
Lamela: laminilla.
Lóbulo: porción redondeada resultante de la división poco profunda de una lámina.

MucÃ*lago: sustancia viscosa del grupo de los polisacáridos complejos que ayudan a la planta a retener agua.

Nectario: órgano glandular productor de néctar.

Oblongo: órgano notablemente más largo que ancho.
Obovado: ovado con la boca más angosta.
Orbicular: redondo.

Papiráceo: que tiene la consistencia del papel.
Peciolado: hoja provista de un pecÃ*olo.
PecÃ*olo: parte de la hoja que une la lámina con el tallo.
Pedicelo: pedúnculo pequeño que sostiene la flor en una inflorescencia compuesta.
Pedúnculo: parte del tallo que sostiene la inflorescencia o una flor solitaria.
Poliploide: organismo que tiene varias series simples de cromosomas (hexaploide, tetraploide, etc.)
Polinario: sistema reproductor masculino de una orquÃ*dea.
Polinia: masa de polen de una orquÃ*dea.

Quilla: en general cualquier parte de un órgano que semeje la quilla de un barco.
Reflejo: abruptamente doblado hacia atrás o abajo.
Relictual: especie, grupo o comunidad vegetal superviviente de una población que fue abundante y que en la actualidad se encuentra aislada o alejada de otros representantes de esa población.
Repando/da: encorvado, torcido. Llámase hoja repanda a la que ¨¨por sus márgenes remata en ángulos obtusos y dilatados y median entre ellos senos largos, que juntos, forman subidas y bajadas¨¨.
Resupinada: flor invertida respecto a la posición considerada normal, por la torsión del pedicelo.
Retináculo: apéndice por el cual las polinias se adhieren a los insectos.
Rocas metamórficas: rocas que sufrieron cambios mineralógicos y estructurales debido a condiciones extremas de presión y temperatura.
Rostelo: apéndice de la columna (tercer estigma estéril) que separa el estigma funcional y el estambre.

Seudobulbo: tallo aéreo engrosado.
Sub-: prefijo que equivale a “casiâ€.
Sulcado: provisto de surcos.

Terete: de forma cilÃ*ndrica.
Trilobulado: dividido en tres lóbulos.
Truncado: terminado abruptamente, como si fuera roto.

Ubicua: especie de comportamiento amplio, que puede vivir en muchos lugares.

Vaina: hoja modificada que protege al pseudobulbo.

 

Santander tendría nueva especie de orquídea



Jesús Orlando Rincón, presidente de la Asociación de Orquideología de Santander, dijo que halló la flor hace 20 años.

Un constructor y un joven de 13 años se disputan el hallazgo de una nueva clase de orquídea que apenas tiene 1,5 centímetros de largo y 0,5 de ancho.
En el enorme listado de 30.000 especies de orquídeas que hay en el mundo estaría a punto de ingresar una pequeña planta de tan solo 1,5 centímetros de largo y 0,5 de ancho que fue hallada a 1.800 metros de altura de la vereda El Mortiño, en Floridablanca (Santander).

La diminuta flor, que cabe en menos de la mitad de un dedo, no ha sido clasificada aún y a pesar de que su composición se encuentra apenas en estudio en el Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, en Bogotá, ya desató la primera polémica pues dos personas, cada una por su lado, aseguran haberla encontrado.

La extraña orquídea, de hojitas alargadas y que florece en agosto con una abertura de apenas 60 grados, fue exhibida por primera vez en una exposición nacional que en el 2008 se realizó en Bogotá. Allí, Jhonattan Amado, de 13 años, envió con sus padres una muestra que acaparó la atención de los orquidiólogos.

Luz Marina Benavides, mamá de Jhonattan, precisa que su hijo halló la flor en un paraje de la vereda El Mortiño, en Floridablanca, situado muy cerca del kilómetro 20 de la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona.

“A mi hijo desde muy pequeño le han fascinado las orquídeas y en su colegio (Agropecuario Oriente de Miraflores) él sobresale por su amor a las plantas, pero lo tiene muy triste la discusión que hay sobre quién descubrió la planta”, agrega Benavides.

La mamá del adolescente bumangués dice que el hallazgo ocurrió en el año 2007 cerca de un restaurante ubicado sobre la carretera que une a los santanderes.

La otra versión

Pero mientras Jhonattan asegura que él se encontró la planta en el 2007, el constructor en guadua y orquideólogo Jesús Orlando Rincón, presidente de la Asociación de Orquideología de Santander, manifiesta que su hallazgo ocurrió 20 años atrás, en 987.

De acuerdo a la versión de Rincón, un quindiano que llegó hace 23 años a Santander, él se encontró con la exótica orquídea en un área de su finca situada en la vereda El Mortiño, a dos kilómetros del lugar donde apareció la que encontró el niño.

“La encontré cerca de árboles de níspero y la dejé allí en 1987 para no apartarla de su hábitat pues se desconoce qué insecto la poliniza. Hace tres semanas la llevé a una exposición nacional en Medellín y fue la sensación del encuentro”, cuenta Rincón.

Mientras observa la particular orquídea con una lupa Rincón manifiesta que ha estudiado más de 600 especies de la planta que él ha hallado entre Floridablanca y el Páramo de Berlín, en límites de los santanderes.

Alejado de la polémica el sacerdote jesuita Pedro Ortiz Valdivieso, director de la biblioteca de filosofía y teología de la Universidad Javeriana, en Bogotá, y principal orquidiólogo del país, dice que cuenta con muestras de las flores halladas por las dos personas para descubrir su origen y clasificarla según su especie y género.

El religioso, quien lleva 40 años estudiando las más de 3.500 especies que hay en el país, asegura que la planta hallada en Santander no puede ser clasificada entre las más pequeñas del planeta pues se han hallado diminutas orquídeas que apenas tienen 3 milímetros de diámetro.

“En el Instituto de Genética de la universidad estamos tratando de establecer el ADN de las plantas que estas dos personas se encontraron en Santander. Incluso ya hemos pensado que una vez logremos clasificarla se llamaría santanderella”, manifiesta Ortiz Valdivieso.

Santander ya cuenta con una orquídea única en el mundo y es conocida como la cattleya mendelli, o Flor de Mayo, una variedad local de la planta declarada en vía de extinción y que se caracteriza por sus grandes flores de colores lila, azul o blanco.

Por Félix Leonardo Quintero
Corresponsal EL TIEMPO
BUCARAMANGA

 

Anatomía y Morfología Vegetativa y Floral de las Orquídeas I parte



Esta es la primera entrega de una serie de artículos los cuales tiene como propósito explicarnos a modo científico y en general como están compuestas las orquídeas como plantas, sus hábitos de crecimiento y desarrollo en sus distintos hábitats.




Hábitos de crecimiento:

En términos generales, las orquídeas están constituidas al igual que otras plantas por raíz, tallo, hojas, flores y frutos; Sin embargo, en cada una de esas partes hay modificaciones evolutivas en cuanto a forma y función, capaces de confundir a los aficionados y crear dudas entre los conocedores. Esa riqueza de formas adaptativas es el reflejo de la diversidad de hábitats colonizados por estas plantas.

Aunque es imposible reunir en un texto tan limitado como éste, la amplia y asombrosa diversidad de las orquídeas sobre la tierra, en los párrafos siguientes se brinda alguna información referente a la anatomía y morfología en cada uno de los constituyentes básicos y específicos de la planta.

Las orquídeas son plantas herbáceas con una estructura básica similar a la de muchas otras plantas monocotiledóneas. Están constituidas por vástagos organizados en uno de dos hábitos de crecimiento; en el primero de ellos el desarrollo se da mediante la extensión vegetativa a partir de un meristemo apical que da lugar a un solo eje principal (monopodio) y se le conoce como crecimiento monopodial.

Entre las orquídeas centroamericanas con este tipo de crecimiento encontramos los géneros Vanilla, Campylocentrum y Dichaea, así como en algunas especies del género Epidendrum.

En el segundo el eje está formado por una serie de vástagos generados de manera consecutiva a partir de meristemos o yemas de renuevo situadas basalmente (en la base), lateralmente o apicalmente en el vástago anterior; el conjunto de vástagos forma un eje compuesto (simpodio) y el hábito es entonces llamado simpodial (Bell y Bryan, 1991).

La mayor parte de las orquídeas epífitas y al parecer todas las terrestres son simpodiales. Tanto las plantas monopodiales como las simpodiales están constituidas por unidades funcionales completas, llamadas módulos o metámeras, que se repiten.

En las especies monopodiales la metámera está formada por un entrenudo, una hoja, una inflorescencia y con frecuencia también por unas pocas raíces aéreas. Las metámeras de las especies simpodiales son más complejas y hasta cierto punto más evidentes; por ejemplo, las especies de Laelia, Guarianthe y Prosthechea, en las que cada módulo está constituido por un segmento de rizoma (la parte postrada o acostada del tallo paralela al sustrato y donde se originan las raíces) que está delimitado por la yema de renuevo (que dará origen a la siguiente metámera); por encima de esta parte se encuentra el pseudobulbo, que porta una o más hojas y termina en una in florescencia apical.

La estructura modular es sumamente plástica, permitiendo a las plantas “explotar” de muchas maneras el hábitat, lo que podría explicar, al menos en parte, la gran diversidad de este hábito de crecimiento.
Aunque las yemas de renuevo suelen localizarse en la base del tallo o pseudobulbo, pueden también estar situadas lateral o apicalmente, lo cual produce modificaciones del aspecto de la planta. Por ejemplo, en Epidendrum magnificum y otras especies del grupo de Epidendrum arbuscula, la yema de renuevo está más o menos a la mitad del tallo, y a medida que nuevos vástagos van siendo producidos la planta crece erecta o va trepando por un sustrato vertical.

El crecimiento Simpodial presenta 2 variantes: El Tipo Acranto, en el que el eje principal está compuesto por varias secciones anuales, cada uno de los cuales posee hojas e inflorescencias que nacen en la punta del pseudobulbo. El tipo Pleuranto, en el que el nuevo meristemo anual que crece siguiendo el eje principal de desarrollo, se detiene un poco antes del período de crecimiento, para dar paso al desarrollo de la inflorescencia que nace en los ejes laterales (en la base del pseudobulbo).

 

La RaízBien, hace días publique la primera parte de una serie de artículos y seguro muchos esperaban la continuación de éste tema, y la verdad, es muy interezante, espero que esta continuación llene sus espectativas, en este caso toca hablar de las raíces.

Para los que no han leído la primer parte, acá les dejo la primera parte: Anatomía y Morfología Vegetativa y Floral de las Orquídeas I parte




La raíz:

En todas las plantas de la familia Orchidaceae, las raíces tienen dos funciones:

a.- La función primaria de las raíces de las orquídeas es la de asegurar la planta en su hábitat más como una forma de anclaje sobre el sustrato.
b.- La función secundaria es la de proveer a la planta con un flujo adecuado de agua y sales minerales disueltas.
En las orquídeas terrestres esas funciones se cumplen a plenitud, pero a la vez, se complementan con otras necesarias para la sobrevivencia de especies adaptadas a vivir en sitios con condiciones inhóspitas, por ejemplo, en los países templados o regiones semidesérticas es frecuente encontrar orquídeas terrestres con tubérculos, cormos, rizomas y raíces carnosas, que almacenan energía y agua para resistir inviernos fríos o sequías prolongadas.

Por pertenecer a las monocotiledóneas, las orquídeas no poseen una raíz pivotante (zanahoria) y de hecho no poseen una raíz primaria en el sentido del ejemplo. El sistema radicular completo está formado por raíces secundarias que emergen del tallo. Las raíces de las orquídeas varían mucho en grosor, pero no llegan a ser ni delgadas ni fibrosas como como las raíces de las gramíneas por ejemplo.

En el trópico húmedo estas modificaciones son poco frecuentes, predominan especies con raíces fibrosas y numerosos pelos absorbentes semejantes a otras monocotiledóneas, aunque también las hay con raíces similares a epífitas (Sobralia spp.).




En las orquídeas epífitas aparte del anclaje y absorción, las raíces se adaptan para resistir las condiciones variables de humedad. Generalmente son gruesas y blancas, debido al desarrollo del velamen constituido por una capa esponjosa de células que recubre los tejidos vasculares (conductores) de la raíz. Esta estructura permite capturar el agua y los compuestos disueltos en ella, para luego transfelirlos al tejido vascular.

Las raíces de las orquídeas se adhieren a la corteza de los árboles y forman una unión muy sólida y fuerte con dichas superficies, por lo que arrancarlas de su sitio siempre redundará en un daño físico a la planta. Cuando la raíz penetra capas de musgo en las ramas de los árboles y se establece, le es mucho más fácil lograr un abastecimiento regular de humedad de un medio como ese, y aún así, es este un medio con agua relativamente pobre en nutrientes.

Para combatir esa pobreza de nutrientes en el medio y el abastecimiento irregular de agua, las orquídeas como familia han desarrollado la estrategia de crecer muy lentamente, incluso sobrevivir en aparentes períodos de latencia.




Otra notable característica de muchas especies de orquídeas epífitas, es que sus raíces pueden llegar a ser fotosintéticas. En muchas especies de los géneros Aerangis y Phalaenopsis la única evidencia de ello es la punta verde de cada raíz, estos son las casos menos evidentes., pero en algunos géneros de orquídeas epífitas sin hojas, tales como Polyradicion, Campylocentrum y Taeniophyllum, las raíces han tomado por completo la función de las hojas como órganos fotosintéticos. Incluso, el caso extremo se da en Taeniophyllum, en donde las raíces han tomado una forma aplanada en forma de hoja y son totalmente de color verde.

El velamen también protege las células internas de la raíz contra altas temperaturas y desecación durante todo el verano. En un inicio son cilíndricas, luego se aplanan y se fijan a los troncos mediante papilas ubicadas en la superficie unida al sustrato. Otra característica interesante de estas raíces aéreas es su indiferencia al geotropismo. Usualmente las raíces de las plantas crecen hacia abajo para insertarse en el sustrato; las orquídeas epífitas por el contralio, muestran crecimiento en todas direcciones, lo que les permite abrazar las ramas de los árboles y anclarse fuertemente a ellas.






Cuando las raíces están en desarrollo, es frecuente observar los ápices con una coloración verde, dada por la presencia de cloroplastos. Conforme envejecen ese color desaparece y con él la capacidad temporal de fotosintetizar. Sin embargo, orquídeas como Polyrrhiza lindenii mantienen la actividad fotosintética en la raíz durante toda su vida, debido a la ausencia de hojas en la planta y a la presencia de algas en el velamen.

Las raíces de las orquídeas son simples o ramificadas, carnosas y con un diámetro aproximado de entre 1 y 10 milímetros, dependiendo de la especie. Por lo general son circulares en corte transversal, aunque en algunas epífitas, como Barkeria y Campylocentrum pachyrrhizum, son muy aplanadas.

En las orquídeas terrestres, la estructura de las raíces y su función son relativamente direccionadas. Las raíces tomentosas (peludas) se dan en especies tan diversas entre sí como en los casos de Ophrys fuciflora y Paphiopedillum callosum. Esta característica se presenta en la forma de raíces alargadas, delgadas y fibrosas, apartándose claramente hacia los lados del centro vertical de la planta. Tales raíces presentan pelos como una rareza entre las orquídeas y cuando presenta tal característica, lo hace de una forma muy densa y abundante. Tal adaptación evolutiva cumple con la función de absorber humedad a nivel de las partículas más pequeñas de su sustrato.

Su organización anatómica consiste en un cilindro vascular central rodeado de una endodermis, envuelta a su vez por la corteza; esta última constituye la mayor parte del volumen de la raíz y se encuentra delimitada hacia afuera por la exodermis, formada por algunas células de pared gruesa e impermeable y otras de pared delgada que permiten el paso de agua del exterior hacia la corteza. La porción más externa de la raíz es la epidermis, que suele formar un tejido esponjoso constituido por células que al madurar mueren y pierden el citoplasma, quedando sólo sus paredes parcialmente engrosadas.

 

HOLA A TODOS SABEN ME HE PREGUNTADO MUCHO SOBRE LOS ABONOS NATURALES Y SIN QUERER ENCONTRE ESTO EN LOS FOROS ASI QUE LOS HE COPIADO PARA QUE LES CHEQUEN QUIZA ALGUNOS NOS FUNCIONE:



ABONADO DE ORQUIDEAS - ELABORA TU ABONO

Las orquídeas necesitan de abono como cualquier otra planta. Cuando el abono sea líquido, diluya un mililitro (igual a un centimetro cubico), en un litro de agua. Una jeringuilla de inyección es un medidor práctico.

Cuando el abono sea sólido diluya una cucharilla de cafe o te (1 grm) en un litro de agua con una frecuencia de una vez por semana. Estas soluciones pueden actuar como abono foliar, pero nunca aplique durante el día, pues los estomas (minusculas válvulas) estan cerrados. Hagalo de mañana, antes de salir el sol, o al final de la tarde. Mojando los dos lados de las hojas (el número de estomas es mayor en la parte inferior de las hojas)

La concentración de abono por debajo de la indicada por el fabricante nunca es perjudicial. Si diluye un abono citado arriba (1 mililitro o un gramo.) en 20 litros de agua o más, puede obtener excelentes resultados. Corresponde a un tratamiento homeopático. Una dosis mayor de la indicada (1 mililitro o 1 gramo) actua como veneno y puede hasta matar la planta.

Los abonos vendidos especifican con las siglas N-P-K (con los respectivos porcentajes) que significan N (nitrogeno), P (fosforo) y K (potasio) que son macro nutrientes... Pero existen tres macro nutrientes más no citados que son Mg (Magnesio), Ca (Calcio) y S (Azufre). Entonces los macro nutrientes son 6 y no 3.

Macro nutrientes son aquellos que necesita la planta en gran cantidad para crecer equilibradamente. Son llamados micro nutrientes aquellos que la planta precisa en menor proporción. La mayor parte de los abonos no contiene los 3 últimos macro nutrientes, apenas 1 o 2 de ellos por que la elaboración con todos ellos es quimicamente incompatible, o sea, algunos producen reacciones quimicas por lo que pierden la solubilidad y precipitan, en general es el sulfato de calcio (el sulfato de calcio también es abono pero su solubilidad es de apenas 2 gramos por litro y contiene Azufre y calcio)

Asi existen fabricantes idoneos de abonos, que lanzan al mercado un abono básico con N-P-K y otro preparado con las restantes sales minerales, que complementan las anteriores, para ser aplicado alternadamente. (Jamas se debe mezclar dos productos) Pero pocos conocen la existencia de ese segundo producto. Resultado: Muchas veces sus plantas no van bien, aunque aplique abono. Por que faltan justamente estos nutrientes.

Quien quiera fabricar sus propios abonos, esto es, comprar las sustancias quimicas que componen todos los nutrientes de un abono puede usar una de las formulaciones abajo especificadas:

1.- Esta formulación es de uso general pues contiene cantidades iguales de Nitrógeno (N), Fósforo (P205), Potásio (K2O), y Cálcio (Ca) que es un elemento fundamental para el buen desarrollo de las raíces.

100g de fosfato de potásio monobásico o fosfato de potásio diácido (KH2PO4)
38g de nitrato de potásio (KNO3)

427g de nitrato de cálcio [Ca (NO3)2 4H2O]

Tenemos entonces un total de 565 gramos que puede ser diluido en 2 litros de agua. Use 8 ml. de esta solución concentrada en un litro de agua y con ella pulverice las hojas y moje el sustrato, en una media de una vez por semana. En dias calientes y secos, cuando es preciso pulverizar las plantas todos los días, diluya los 8 mililitros en 10-20 litros de agua (Dosis homeopatica)

La composición de arriba fue simplificada con el mínimo de productos, pero si usted quiere puede incrementar 10 gr de nitrato de sódio (salitre de Chile) (NaNO3) que contiene el elemento sodio que es uno de los micro nutrientes que muchas veces es un factor importante para liberar el potasio (k) en la planta

2.- Esta otra composición contiene los restantes elementos que no constan encima y debe ser aplicada cada 15 o 20 días, pero jamas mezclada con la primera.

100g de sulfato de magnésio (Mg SO4.7H2O)

8 g de ácido bórico (H3BO3)

4 g de sulfato de manganesio (MnSO4.3H20)

6 g de sulfato de zinc (Zn SO4.7H2O)

2 g de sulfato de cobre (Cu SO4.5H2O)

1 g de sulfato de cobalto (Co SO4)

0,2 g de molibdato de sódio (Na6.Mo7.O24.4H2O)

Haga una solución concentrada de 2 litros y use 8 ml en 1 litro de agua.

Observacion : Puede suceder que al abonar, las plantas y las hojas comenzaran a amarillear o aparezcan manchas, pintas o estrias de hongos. Esto significa sintomas por el ataque de hongos y bacterias y estara alimentando huespedes indeseables. En este caso, el primer paso es suspender el abonado y combatir la plaga con fungicida y bactericida, usando el doble de la dosis indicada por el fabricante y repetir unas cuantas veces cada 3 o 4 días dependiendo de la gravedad de la infección.


LOS OTROS SON:


ABONOS NATURALES

Comentario
Hace mas de 10 años que cultivo orquídeas, siempre me llamaron la atención cuando las observaba en libros. Un día fui a una exposición y me deslumbraron con su belleza, desde entonces empecé a hacer cursos las empecé a cultivar, varias experiencias me llevaron a pensar que lo que es natural debe alimentarse de lo natural, por eso implementé en mi forma de cultivo solamente elementos naturales, el modo en que se alimentan es muy importante, por eso en esta humilde nota describo dos formas muy simples y eficaces de realizar abonos naturales de forma casera.
--------------------------------------------------------------------------------

Abono Rico en Potasio (K) para estimular la floración
Formula:
Cascara de 4 bananas grandes, 200 gramos aproximadamente.

Un litro de agua corriente o de lluvia.

Azúcar 2 cucharadas soperas al ras, 20 gramos aproximadamente.

Forma de prepararlo:

Incorporar todos los elementos en una olla enlozada, de acero inoxidable, de vidrio o recubierta por antiaderente y ponerlos al fuego fuerte hasta que hierva durante cinco minutos, dejar enfriar, colar y diluir una parte de este abono con dos partes del agua para riego, abonar con la frecuencia habitual, pero sin el temor de quemar las plantas debido a la acumulación de sales en las raíces o en la superficie de las hojas, da muy buenos resultados.

--------------------------------------------------------------------------------

Abono Rico en Nitrógeno (N) para estimular el crecimiento
Formula:
Un mazo de ortiga 100 gramos aproximadamente.

Un litro de agua corriente o de lluvia..

Forma de prepararlo:

Para trabajar con la ortiga se deben poner guantes de goma evitando de esta forma que les irrite la piel. Lavar bien el mazo de ortiga en el chorro de agua corriente, colocarla dentro de un botellón junto con el agua, el botellón debe ser de vidrio, con boca ancha, para facilitar la inserción de la ortiga, tapar la preparación y colocarlo en un lugar oscuro y fresco, dejarlo allí durante 15 días, luego colarlo desechando el material sólido que quedare, restos de ortiga, hervirlo para eliminar hongos y bacterias, y colocar en un botellón limpio, con tapa, se guarda en la heladera no dura mucho tiempo, es preferible hacerlo para usarlo una sola vez, la forma de diluir es una parte del abono por 9 de agua de riego, ya sea de lluvia o corriente, en la heladera no dura mas de 5 días, pero se puede colocar en un recipiente de plástico y frizarlo por mas de 3 meses, este fertilizante es muy bueno para activar el follaje.

Las plantas de ortigas abundan en terrenos fértiles salen de forma espontánea al borde de los corrales de animales, o en terrenos baldíos, se utiliza esta planta por la cantidad de minerales que posee, pero si no se dispone de ella se puede utilizar otro vegetal conocido como por ejemplo acelga o espinaca con similares resultados.

 

abonos caseros para nuestras orquideas:


Los abonos son muy importantes en el cultivo de orquídeas en el interior de la casa o en invernaderos, ya que en estos lugares nuestras plantas no puede obtener los nutrientes de la naturaleza. A continuación les dejo una lista que ire complentando sobre abonos caseros, el uso de este tipo de productos nos asegura que las plantas no corren riesgo de quemarse (ya que no contienen sales) y evitamos el uso de sustancias quimicas.

PARA EL CRECIMIENTO DE LAS RAICES.

1)VITAMINA B1 (Clorhidrato de Tiamina, Tiamina o bervena)
la vitamina B1 nos ayuda en el cultivo de Orquideas para estimular el desarrollo radicular (hace que crezcan raices). Raices nuevas: (mejor fijación + mejor absorción de nutrientes y agua = mejores plantas)= mejor floración.

forma de empleo:
diluir en 3 litros de agua un comprimido de tiamina de 300mg; o su equivalente: 1 comprimido de 100mg por cada litro de agua. si consiguen las ampollas de tiamina la tienen que diluir en un litro de agua.
Con este preparado usted podra regar y pulverizar sus Orquideas, ya que la tiamina es absorvida por todos los organos de la planta.

2)TE DE SAUCE (Salix babylonica, Salix nigra, Salix alba, Salix fragilis, etc)
Todos las especies de árboles del género Salix contienen Ácido Acetil Salicilico, esta sustancia, al igual que la tiamina nos ayudan en el enraizamiento de nuestras orquideas.

forma de empleo:
Colocar en una olla agua y hojas y ramas, pueden ser finas o gruesas, pero si son muy gruesas se tienen que triturar anten de poner en la olla.
Se lleva al fuego hasta que hierva, dejarlo 3 o 4 minutos y apagar. (si se deja mas tiempo puede perder las propiedades)
Dejarlo descansar hasta que enfrie, luego colar. se puede regar y pulverizar. para conservarlo se congela dentro de botellas plásticas. cuando se tenga que usar se saca del freezer o congelador y cuando alcance la temperatura ambiente ya esta listo para ser usado.

PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO

3)TE DE ORTIGAS (Urtica Sp.)

preparación y forma de empleo:
100gr de ortiga.
1 litro de agua.
botellón de vidrio y boca ancha.


Lavar bien la ortiga, colocarla dentro de un botellón junto con el agua, el botellón debe ser de vidrio, con boca ancha, para facilitar la inserción de la ortiga, tapar la preparación y colocarlo en un lugar oscuro y fresco, dejarlo allí durante 15 días, luego colarlo desechando los restos de ortiga, hervirlo para eliminar hongos y bacterias, y colocar en un botellón limpio, con tapa, se guarda en la heladera no dura mucho tiempo, es preferible hacerlo para usarlo una sola vez, la forma de diluir es una parte del abono por 9 de agua, en la heladera no dura mas de 5 días, pero se puede colocar en un recipiente de plástico y frizarlo por mas de 3 meses, este fertilizante es muy bueno para activar el follaje.

PARA ESTIMULAR LA FLORACIÓN

4) TE DE BANANAS Y AZUCAR.

Cascara de 4 bananas (200 gr aproximadamente)

1 lts de agua

2 cdas de azucar al ras


Colocar los ingredientes en una olla y llevar a fuego fuerte hasta que hierva durante 5 minutos. Dejar enfriar y utilizarlo de la siguiente manera: una parte de abono con dos partes de agua.
Como ventaja podemos mencionar que no corremos el riesgo de quemar las raices ya que es completamente natural y no contiene sales ni quimicos.

5)otra receta para el enrraizamiento y para mejorar el aspecto de la planta:

En 5 litros de agua mezclas 1 tableta de vit B1, con 1 pastilla de acido acetil salicilico (apirina) de 5mg y una cucharadita de 5ml de alcohol tipo tequila, vodka o wisky.

 

MASDEVALLIA


Masdevallia Ruiz & Pavón 1794
Tribu: Epidendreae
Subtribu: Pleurothallidinae
Etimología: Nombrada por José Masdeval, médico de la corte de Carlos III, rey de España.



De acuerdo a Carlyle A. Luer, deben haber alrededor de 3000 pleurotaloides lo que equivaldría alrededor del 10% de las orquídeas del mundo.

En lo que respecta a las Masdevallias deben estar cercanas a las 500 de las cuales aproximadamente 150 son nativas del Perú. Se encuentran distribuidas desde el sur de México hasta el sur de Brasil con las concentraciones más altas de especies en las sierras centrales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Se caracteriza por tener ramas de una sola hoja, no contar con pseudobulbos y contar con un ovario articulado. Se trata de plantas terrestres, epífitas y litófitas.

De ramicaules erectos o ascendentes, más cortos que las hojas cubiertos parcial o totalmente por 2 a 3 vainas imbrincadas. Hojas coriáceas, ápice tridentado, base cuneada peciolada. Inflorescencia de la base de remicaules uniflora o multiflora, racemoso, pedúnculo cilíndrico o triangular. Flores multicolores, sépalos conatos, 3 nervaduras, ápices terminan en procesos más o menos alargadas (caudas).

Este género es tan amplio que ha debido ser dividido en 10 subgéneros y 13 secciones.

La mayoría de las especies crecen en las selvas altas y montañosas. En Perú usualmente se le encuentran en bosques de neblina y lluvia y otras zonas altas de la Cordillera de los Andes.

Masdevallia fue descrita como género en 1794 gracias a la expedición española de Ruiz & Pavón con una planta de Masdevallia uniflora. Hasta hace poco este era un género mucho más grande. Hoy se han reconocido los géneros Dracula, Dryadella y Trisetella. En lo que respecta a la tribu, otras especies se han independizado como Porroglossum y Scaphosephalum.





En nuestros días el género Masdevallia es uno de los más cultivados entre los aficionados a las orquídeas. El número de híbridos de este género se ha quintuplicado en los últimos años. Esto ha permitido desarrollar nuevas técnicas de cultivo que llega incluso a utilizar técnicas automatizadas, controladas por computadora. Esta afición ha permitido salvar una gran variedad de especies que estaban en peligro por destrucción de sus hábitats naturales.

Las Masdevallias se presentan usualmente con hojas carnosas y suaves en matas. Las flores suelen presentar caudas con pétalos pequeños y sépalos de hermosos colores, grandes y vistosos. Son de preferencia de clima frío pero se encuentran varias especies de clima intermedio.

Cultivo

Las Masdevallias son usualmente consideradas especies de difícil cultivo lo cual no es necesariamente cierto. Usualmente requieren de noches frías para florecer pero se pueden ir adaptando a temperaturas más moderadas