Manual completo sobre el césped y su mantenimiento

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 15: Especies que son originarias de climas cálidos (I)

A continuación, explicaremos las 5 especies que son para climas cálidos (Subtropical y Mediterráneo). En estos climas las heladas, si se dan, son poco intensas y duran poco tiempo (por ejemplo -2º C dos o tres horas). Con heladas, estas especies se le pondrían las hojas marrones, aunque no mueren, las raíces siguen vivas, y cuando llega la primavera rebrotan. En clima de tipo Continental esta marchitez puede ser en toda la superficie de Césped, pero en el Mediterráneo costero, el letargo puede llegar a afectar al 30-50 % de la vegetación. Por tanto, en climas con heladas no se deben sembrar ninguna de estas 5 especies.


- Cynodon dactylon (Bermuda)

- Pennisetum clandestinum (Kikuyu)

- Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín)

- Zoysia japonica (Zoysia)

- Paspalum notatum (Hierba de Bahía)


Cynodon dactylon (Bermuda):

-Es una especie muy resistente a la sequía. Se adapta muy bien a las climas áridos.

-Tolera la salinidad de los suelos y de aguas de riego que tengan este problema.

-Es muy resistente al pisoteo.

-Resistente a los hongos; en la costa raramente es atacada por Dollar Spot (Sclerotinia homeocarpa).

-Cuando la temperatura baja de 10º C se detiene el crecimiento (latencia invernal), lo que provoca que las hojas amarilleen y se amarronen. No es apropiada para zonas donde haya heladas frecuentes. Aunque en los últimos años se están desarrollando variedades más resistentes al frío.

-Si se mezcla con Festuca arundinacea, Agrostis estolonifera o Ray-grass inglés se nota menos ese amarronamiento motivado por el frío, ofreciendo un césped verde todo al año.

-No tolera la sombra.


Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín):

-Se utiliza muchísimo en las zonas mediterráneas españolas, por su gran resistencia a todo (menos al frío).

-Es otra especie de clima cálido.

-Forma un césped basto, por las hojas anchas que tiene. No agradable de pisar descalzo.

-Sin embargo, es tremendamente resistente a la sequía y a los suelos malos.

-Es el que más resiste la salinidad, tanto del suelo como del agua.

-Muy resistente a los hongos, que le ataca muy poco.

-Se planta por esquejes, no se venden las semillas.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 16: Especies que son originarias de climas cálidos (II)

Continuamos hablando de más especies de climas cálidos.

Pennisetum clandestinum (Kikuyu):

-En España, al ser especie de clima cálido, puede cultivarse en Baleares, Canarias y la zona mediterránea.

-No es un césped fino.

-Muy tolerante al uso, al pisoteo.

-Se acostumbra a sembrar combinado con Ray-grass inglés para que éste que sale muy rápido, permita ver un césped verde pronto, ya que el Kikuyu tarda algo en salir. Luego, el Kikuyu, que es más agresivo, terminará por extenderse y se lo "comerá", haciendo desaparecer el Ray-grass.

-Es muy propenso a formar fieltro, por lo que son recomendables escarificados frecuentes en primavera o verano.

-Tolera muy bien la sequía, gracias a sus potentes raíces. Aunque esto no quiere decir que haya que regar poco, sino que aguanta más que otros.

-Exigente en nitrógeno.


Zoysia japonica (Zoysia):

-Es para climas cálidos. Amarillea en invierno a partir de -3º C, pero resiste hasta -12º C, reverdeciendo en primavera.

-Es un césped fino y bello, pisable y resistente.

-Sus potentes raíces le permiten aguantar bien la falta de agua.

-Crece muy lento, por lo que hay que segarlo muchas menos veces. Esta es su mayor ventaja y su mayor interés respecto a otros céspedes y pienso que se debería usar más de lo que se hace. Al crecer lento tiene el pequeño inconveniente de tardar más tiempo en formarse el césped una vez sembrado.

-Es la especie de clima cálido que mejor soporta la sombra.

-Resiste la salinidad (pero no la extrema salinidad).

-Se comercializa también en tepes, para plantar directamente, o bien para hacer trocitos con ellos y plantar 10 trocitos por cada m2 en primavera o verano.


Paspalum notatum (Bahía-grass):

-Se utiliza muy poco.

-Es para climas cálidos o tropical.

-Las hojas son gruesas y bastas.

-Tiene unas raíces profundas. Esto hace que necesite poco riego, no es nada exigente en agua. Tolera, por tanto, la sequía.

-Buena tolerancia a la sombra y al pisoteo.

-Se recomiendan siembras puras.


Mencionar dos praderas que no son Césped en sentido estricto:

Prado japonés: es un compuesto que venden formado por semillas de flores de distintos colores y de césped. Incluyen Amapolas, Margaritas, Dragonarias, etc. Forma un prado muy vistoso y de poco mantenimiento, ya que se siega y se riega menos que las praderas convencionales. Si se segara con frecuencia nos "cargaríamos" las flores.

-Queda muy bien en rincones del jardín y zonas semirústicas.

-Se venden en cajas de unos 500 gramos, indicadas para cubrir una superficie de 25 m2.


Dichondra repens: no es una gramínea, como los Céspedes, pero sirve para tapizar pequeñas y grandes superficies.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 17: Las mezclas de semillas

Lo normal es que un césped esté compuesto de una mezcla de semillas de varias especies. Esto se hace para sumar las ventajas individuales de cada una.

Puedes comprar la mezcla ya hecha o bien adquirir las especies por separado y hacerte un césped "a la medida". Para hacer la mezcla tú debes conocer las características de cada especie y elegir variedades según tus condiciones de clima, suelo, mantenimiento, calidad de césped que quieras, etc. y lo normal es comprarla ya hecha.


Características de las cespitosas para mezclas:

-Rapidez de instalación: el Ray-grass inglés germina rápidamente y otras especies son más lentas en germinar y en crecer.

-Frecuencia de corte (alta, media, baja): Agrostis en un green de un campo de golf se siega casi a diario en verano.

-Finura de la hoja: si quieres un Césped más ornamental debe incluir la mezcla especies finas. El Gramón (Stenotaphrum secundatum) tiene hojas anchas.


Gramón (Stenotaphrum secundatum):

-Resistencia a la sequía: el Gramón es mucho más resistente que el Ray-grass a la falta de agua.

-Resistencia a la sombra: por ejemplo, Zoysia japonica la soporta bien; Cynodon dactylon, no.

-Resistencia al uso, al pisoteo: en un Césped para ver, ornamental, no para pisarlo, no hace falta que incluya especies resistentes al pisoteo, pero un campo de fútbol sí.

-Resistencia a los hongos.

-Resistencia al encharcamiento (normalmente por suelos arcillosos)

-Resistencia al frío: las especies de clima cálido (Cynodon, Kykuyu, Gramón, Paspalum y Zoysia) se ponen marrones en inviernos con heladas. Las demás, no.

-Toleracia a los cortes bajos: Agrostis se usa para hacer Céspedes finos, que se cortan muy bajos, a milímetros. Con otras especies no se podrían hacer estos cortes tan bajos.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 18: Los céspedes típicos (I)

A continuación, hablaremos de los céspedes más típicos:

El Césped ornamental:

-Si quieres un césped de gran calidad estética, las hojas tienen que ser muy finas. En estas mezclas deben incluirse Festuca rubra y Agrostis estolonifera.

-Se corta muy bajo y muy a menudo (cada 2 ó 3 días en verano).

-Requiere mucho mantenimiento para que luzca bien.

-Lo más indicado para este tipo de Césped Ornamental es que ocupe un lugar preferente, una zona central en el jardín.

-Se utiliza a la entrada de una casa o en edificios de oficinas.

-Es más para ver que para pisar. No soporta los juegos infantiles y el pisoteo continuo.

-Las semillas o los tepes son más caros y tarda más en formarse.


El Césped Familiar:

-Es el que tienen la mayoría de jardines familiares, un césped para vivirlo, no para mirarlo, como el anterior.

-Tiene que tener especies que aguanten bien el pisoteo y que sean de mantenimiento cómodo.

-Predominan el Ray-grass inglés y Poas.

-Dependiendo de las variedades que incluyan pueden ser céspedes de más o menos calidad estética.


El Césped duro:

-En tercer lugar, tenemos unos céspedes que son de hoja más ancha, menos ornamentales, pero tremendamente duros y resistentes.

-La especie más típica es el Stenotaphrum secundatum (Gramón ó Hierba de San Agustín). En climas con heladas en invierno se "quemaría", por lo que se usa (y mucho) en climas cálidos, como el Mediterráneo.

-Resisten casi todo: pisoteo intenso, suelos malos, falta de agua, falta de abono, enfermedades, etc.


El Césped de sombra:

-Cuando queremos tener un Césped en una zona entre edificios o con árboles que dan mucha sombra, hay que elegir una mezcla que aguante bien esta circunstancia.

-Las que mejor soportan la sombra son las festucas: Festuca rubra, Festuca ovina y, después, Festuca arundinacea. En las especies de clima cálido es Zoysia japonica la más buena para sombra.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 19: Los céspedes típicos

Continuaremos hablando sobre los diferentes tipos de césped que existen:

Césped de bajo consumo de agua:

Hay mezclas especialmente indicadas para regiones en las que el agua es escasa o cuando se quiere un césped que aguante hasta cierto punto la falta de riego. Para climas sin heladas o de poca intensidad (típico Clima Mediterráneo) serían:

70 % Festuca arundinacea

15 % Cynodon dactylon

15 % Ray-grass inglés


80 % Festuca arundinacea

20 % Cynodon dactylon

Ésta tiene menos necesidad de agua que la anterior, por eliminar el Ray-grass. La pega es que tardará más tiempo en hacerse el césped. El Ray-grass, sale a la semana y ya se ve todo cubierto. Las otras semillas tarden en salir 20 días o más.

80 % Festuca arundinacea

10 % Cynodon dactylon

10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu)


El Césped artificial:

-Los Céspedes artificiales se compran en rollos de una especie de alfombra hechas con materiales y fibras sintéticas, que se fijan al suelo con pegamento.

-Tienen ciertos usos interesantes. Por ejemplo, para terrazas, bordes de piscinas, zonas de juego, etc. El aspecto que dan es más natural que un cemento o que gravas.

-Son caros, y no es aconsejable comprar los de mala calidad.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 20: El riego - Cómo regar el césped

Como sabemos, en la mayoría de regiones, la lluvia no cubre las necesidades de los Céspedes y hay que recurrir al riego. En sitios que llueva mucho, es posible regar muy poco, quizás en pleno verano únicamente.

¿Cada cuánto tiempo tengo que regar el césped? Pues, lógicamente, depende de varias cosas.

-Si es un clima muy lluvioso, serán necesarios menos riegos, obviamente. En el Caribe hay que regar menos que en las zonas secas de Méjico, por poner un ejemplo.

-Un césped que está a la sombra o que está protegido del viento, requiere menos riego que otro que está a pleno sol todo el día y además expuesto a vientos fuertes y secos. Esto también es evidente.

-Si el suelo es arenoso hay que regar más que si fuera arcilloso, que retiene más agua. Los suelos arenosos (piensa en el caso extremo de la arena de la playa) son secos, retienen muy poquita agua.

-Hay especies y variedades de Césped que consumen más agua que otras. Por ejemplo, un Ray-grass exige más riego que una Bermuda (Cynodon dactylon 'Numex-Sahara', por algo se llama así esta variedad).

-La época del año. En verano hay máximo consumo de agua y en invierno el mínimo.

-También depende de la calidad que queramos conseguir de Césped. Podemos regar menos si nos conformamos con un Césped un algo menos verde y vigoroso. Si queremos máxima calidad hay que regar bastante más.

-Si es un césped que lo hemos "acostumbrado" a que viva con poca agua tendremos que regarlo mucho menos que otro acostumbrado a un riego continuo.

Cuando un Césped se riega muy a menudo (digamos, como se hace normalmente), las raíces se desarrollan muy superficialmente, no profundizan, puesto que no tienen necesidad de buscar agua abajo. Un Césped que se riega poco desarrolla un sistema radicular más profundo y más potente (dentro de lo que cabe para ser un Césped, claro).

Vemos que la frecuencia de riego depende de muchas cosas. Mira cuál es tu caso particular y haz pruebas. Riega más o riega menos y ve ajustando la dosis. Es lo mejor.

En mi zona (Sur de España) es muy común regar todos los días del verano 30 minutos de aspersores. Pienso que es mucho, un Césped se puede mantener muy bello regando mucho menos. ¿Cómo? Acostumbrándolo a un riego moderado. Quizás se pierda un poco de verdor, pero podemos ahorrar muchísima agua.

Te doy unos datos para que tengas una idea en un clima como el de Madrid y un suelo de textura media (ni arcillosos, ni arenoso).

- Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es suficiente o el Césped muestra necesidad.

- Primavera: marzo, abril y mayo, riego día sí, día no.

- Verano: junio, julio y agosto, riego diario.

- Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias.

Estas son unas frecuencias que usa mucha gente, pero se puede regar mucho menos. El césped se puede mantener verde y perfectamente estético con un riego más moderado. Y es que se gasta tanta agua...

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 21: El riego - El momento de regar

Debes evitar regar las horas centrales del día, cuando hace más calor.
Por 3 razones:

- Se pierde más agua por evaporación.

- El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.

- Se favorece el ataque de hongos.

Los momentos para regar son: a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si tienes riego automático, también por la noche.

Cómo ahorrar agua.- Te propongo esto: riega cada vez un poco menos. En lugar de 7 riegos a la semana en verano en verano (1 por día), ve quitando algunos; verás como no pasa nada. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Se puede llegar a tener un césped muy aceptable, regando en verano 2 ó 3 veces a la semana.

Una pequeñas anécdota: estuve dirigiendo el mantenimiento de una urbanización en Chiclana (Cádiz) que estaban gastando 1.800 euros al mes en agua de riego. Al año siguiente de hacer una racionalización del consumo de agua, pagaron menos de la mitad en agua. Simplemente haciendo que el Césped y las demás plantas del jardín se "acostumbraran" a vivir con menos agua. La calidad estética se resintió mínimamente, casi nada.

Si queremos, podemos regar mucho menos, esto está demostrado. Ahorrar un 30 % de agua es muy sencillo.

Podemos ayudarnos de sensores de humedad que se clavan en el suelo para saber el momento justo de regar.

Este tema es muy extenso y ya te contaré más cosas un poco más adelante.

Insisto, hay que racionalizar la cantidad de agua a aportar en el riego. El agua es un bien escaso que, por lo general, se usa en exceso. La cantidad de agua que se desperdicia en el riego de Parques y Jardines Públicos es, en muchos casos, alarmante. Es necesario un control racional.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 22: El riego - Los sistemas de riego (I)

Puedes regar el césped con aspersores, difusores o con manguera.

1.Aspersores: los aspersores tiran el agua a una distancia mayor de 6 metros, según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla.
Los aspersores pueden ser del tipo emergente, se levantan del suelo cuando se ponen a regar y cuando para se retraen. No hay problema si pasa el cortacésped por encima. También tenemos los aspersores que se acoplan al extremo de una manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro.

2.Difusores: son como los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia entre 3 y 5 metros. Por esto, se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para regar superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas. Los difusores siempre son emergentes. En las dos fotografías de la dcha. puedes verlos regando y afuera.

3.Manguera: regar con manguera supone tenerla en la mano muchas, muchas horas. Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a muchas personas les gusta regar con manguera.

4.El riego automático:

Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar el Césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena.

El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.

Una Instalación de Riego Automático se compone de aspersores y/o difusores, electroválvulas, un programador y otros elementos.

-Los Aspersores y/o Difusores

-Las Electroválvulas

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 23: El riego - Los sistemas de riego (II)

Lo único que hacen es abrirse o cerrarse, pero no las abrimos a mano, sino que es el Programador el que le da la orden de abrirse (por ej. a las 7'00 horas) y de cerrarse (por ej. a las 7'20 horas).

-El Programador: es un aparato en el que indicamos los días de la semana que queremos regar (por ej: lunes, miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada vez que riegue (el lunes le ponemos de 6'00 a 6'15; el miércoles de 7'00 a 7'15 y el viernes de 6'00 a 6'15, por poner un ejemplo cualquiera). Mira algunos modelos en las fotos de abajo.

-Otros elementos: tuberías de polietileno (mejor) o de PVC, piezas (codos, tees, reducciones, etc.), cables desde el programador a las electroválvulas y arquetas para dichas eletroválvulas.


El riego automático permite:

- Regar exactamente el tiempo que queramos y cada cuántos días.

- Más comodidad porque no hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar aspersores de sitio, ni nada.

- El agua se distribuye uniformemente, gracias a aspersores y difusores bien regulados y fijos en un sitio.

- Posibilita regar de noche o al amanecer. A estas horas hay menos viento, al Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y además hay más presión en la red.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 24: El riego - Cómo conocer la calidad del agua de riego (I)

El agua que bebemos o que usamos para regar nunca es pura, sino que lleva disueltas sales y sustancias diversas. Algunas aguas pueden contener más sales de la cuenta o llevar contaminantes de diverso tipo. Siempre es importante saber cómo es el agua que estamos utilizando para regar, especialmente si se usa agua de un pozo.

En este artículo te expondré los tipos de aguas con las hay que tener cuidado. Son cosas un poquito técnicas pero interesantes. Vamos allá.

- Aguas salinas

- Aguas calcáreas

- Aguas con elementos tóxicos

- Aguas de depuradora

1. Aguas salinas: si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es ese agua. Para ello, se lleva una muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que hagan análisis de agua para riego. Es lo más exacto.

Sales cristalizadas en un suelo salino

El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no lo es. Y en caso de que lo sea, hay que ver si lo es mucho o poco. Un agua que contenga más de 1 gramo de sales por litro, ya puede dañar a nuestras plantas.

Regar con un agua salina provoca los siguientes males:

-La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no pueden absorberla y se marchitan, a pesar de que, repito, tengan agua en el suelo. Esto es algo que puede parecer extraño. Se produce por un fenómeno llamado ósmosis. El césped se llega a secar.

-El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para las plantas.

-Además, en el caso de césped recién sembrado, regando con aguas salinas, las semillas germinan menos y se producen grandes calvas.

Vemos, por tanto, que utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped. Ahora bien, hay unas especies que las toleran mejor que otras (Gramón -Stenotaphrum secundatum- y Bermuda -Cynodon dactylon- aguantan bastante).

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 25: El riego - Cómo conocer la calidad del agua de riego (II)

Continuamos hablando de la salinidad del agua de riego.

¿Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua que es salina?

Bueno, lo primero, es ver si podemos buscar otra fuente de agua y no usar ese agua. Si no es así, las medidas a tomar son:

Elige especies de Césped que aguanten el agua salitrosa.

En climas cálidos el Gramón (Stenotaphrum secundatum), la Bermuda o Grama (Cynodon dactylon) se utilizan mucho y son bastante tolerantes. En climas templados y fríos, Festuca arundinacea (Festuca arundinacea) y Ray-grass inglés (Lolium perenne) tienen una cierta resistencia.

Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en profundidad y no se acumulen en la superficie, donde están las raíces.

El drenaje se mejora con las siguientes medidas:

- Instalando tubos de drenaje.

- "Pinchando" el césped y escarificando por lo menos 1 vez al año.

- Haciendo enmiendas de arena y de materia orgánica en suelos arcillosos para airearlos y esponjarlos.

- Procurando que no haya hondonadas donde se acumule el agua.

Riega con cantidades de agua mayores de lo normal. Además, da cada mes o cada dos meses un riego fuerte para arrastrar las sales en profundidad, fuera de la zona de las raíces.

Se puede mejorar el agua salina mezclándola con agua buena, pero esto es poco factible a nivel práctico, a no ser que tengas un aljibe o alberca.

2. Aguas calcáreas ('duras')
Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son perjudiciales para la mayoría de plantas, pero forman depósitos calcáreos en las instalaciones de riego y manchas blancas en las plantas.

Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, etc., sí qué les perjudica, puesto que alteran el pH del suelo. En el Césped el problema está en posibles depósitos de cal en los elementos de riego, no en la hierba propiamente dicha.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 26: El riego - Cómo conocer la calidad del agua de riego (III)

Para saber si tienes un agua dura, puedes llevarla a analizar a un laboratorio. O hacerlo tú con unos reactivos que venden en acuarios o centros de jardinería, aunque es menos exacto. Por último, puedes consultar a tu compañía de aguas local o al servicio de aguas de tu municipio. Un medidor de pH te dice también si es caliza o no.

Se puede disminuir la dureza del agua con este truco:

Añade unas gotas de algún producto ácido como limón o vinagre para regar plantas como azalea, hortensia, camelia, rododendro, brezo, gardenia, etc.

Esto es factible para pequeñas cantidades, por ejemplo para regar plantas de interior. Para el césped habría que recurrir a equipos de descalcificación o, mucho mejor, aunque más caro, la ósmosis inversa.

3. Aguas con elementos tóxicos

Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro, Sodio, Sulfatos, Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas producen daños. Sólo un análisis de laboratorio del agua nos podrá decir si contiene alguna de estas sustancias peligrosas en cantidades preocupantes.

4. Aguas residuales recicladas

Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando cada vez más para regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más cara y escasa.

El Césped es el tipo de plantas que mejor van con este tipo de aguas, pero precaución con lo que se riega, ya que pueden contener sales, elementos tóxicos (Boro de los jabones y detergentes, Sodio, Cloro, Cadmio,...) y contaminantes biológicos (bacterias, protozoos, telmintos y virus).

Estación depuradora de aguas residuales

Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se sabe lo que pueden traer.

Resumiendo: el agua que usamos de la Red general que nos abastece la casa para consumo, es raro que dé problemas para regar el césped. No así el agua de pozo, que puede ser salina o caliza. Analízala para saberlo. Si usas agua de depuradora para regar, analízala también o que te informen de sus características el servicio suministrador (sales, elementos tóxicos, sustancias contaminantes, etc.).

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 27: La siega del césped (I)

En esta lección trataremos de ver cómo y cuándo debemos cortar el césped.

Lo normal es segar:

-1 vez por semana en verano

-1 vez al mes en invierno

-2 ó 3 veces al mes en los meses de primavera y otoño. Hay céspedes ornamentales o los greens de campos de golf que se siegan con más frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los greens se llega a segar casi a diario en verano y los céspedes muy ornamentales cada 3 días en verano.

Altura de siega.- La altura normal a la que se mantiene la hierba es a unos 5 centímetros. Sin embargo, los céspedes muy finos, se siegan más bajo (1-2 cm.) y los green de campos de golf se llega a milímetros.

A la izquierda tras cortar con tiempo seco y a la derecha sin segar.

Hay quien le gusta tenerlo más bajito, más raso, y a otras personas mantenerlo más alto, prolongando de este modo el tiempo entre corte y corte.

El mantener la hierba muy baja tiene el inconveniente de que las raíces son poco profundas y más bien endebles. Ten en cuenta esto porque tanto en invierno (por el frío), como en verano (por el calor), sería preferible mantener el Césped un poco más alto de lo normal, ya que así desarrollará raíces más potentes y estará más fuerte para aguantar estos 2 períodos complicados.

Por tanto, en teoría, si en invierno está altito, es bueno, resistirá mejor el frío; y en verano, si también está alto, aunque consuma más agua (más superficie foliar), tendrá raíces más profundas y más verde

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 28: La siega del césped (II)

Veamos a continuación una serie de consejos referentes a la siega:

-No cortes el Césped cuando esté mojado.

-Las cuchillas tienen que estar bien afiladas, si no, dejan flecos en los extremos de las hojas.

-Si se ha producido un ataque de hongos, limpia la carcasa y cuchillas con un fungicida en disolución.

-Si la hierba se ha ido de corte, es decir, que está muy crecida, no cortes de golpe más de una tercera parte de la longitud de la hoja, sino da un corte alto y unos días más tarde, uno más bajo.

-Eleva la altura de corte siempre que el Césped se vea sometido a algún accidente (falta de agua, hongos, etc.). Ten en cuenta, que cuanto más baja sea la siega, más sensible será el Césped, es más débil porque tiene pocas reservas acumuladas.

-Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora, no los dejes sobre la pradera debido a que:

1.Favorece la formación de fieltro: capa más o menos impermeable de 1 ó 2 cm en la superficie.

2.Favorece las enfermedades por hongos.

3.Puede ser antiestético.

4.No aportan casi nada de humus al suelo.

Es mejor recoger para hacer compost o usar como acolchado para poner en la base de plantas y árboles; si no, tirarlo. Quizás con cortacésped recicladores, que pican finamente la hierba, sí sea más interesante dejarlos sobre el suelo.

Césped con menos siega.- Si quieres tener un Césped que precise pocos cortes, sigue estos consejos:

-Evita las especies de crecimiento rápido, como el Ray-grass inglés o la Festuca arundinacea. Hay una especie de cespitosa que se llama Zoysia japonica, que crece muy lento y hay que cortarla poco. Pienso que esta especie se debería usar más, ya que se ve poco en los jardines, aunque es para clima templado-cálido, con las heladas se torna marrón, pero rebrota. También hay otras variedades de cespitosas de crecimiento lento.

-Riega y abona menos, así la hierba no crecerá tanto y por tanto menos siegas.

-En el mercado hay unos productos llamados retardantes del crecimiento que se aplican al césped con el fin de reducir la frecuencia de siega. Son recientes, pero es probable que tengan interés y se puede hacer una prueba.

 

Re: Todo sobre el Cesped

Capítulo 29: Tipos de cortacéspedes

Según el tipo de cuchillas existen dos tipos de cortacésped: ROTATIVOS y HELICOIDALES.

Los cortacésped rotativos son los más comunes, los que utiliza la mayoría de la gente. Sin embargo no sirven para cortes de menos de 2 centímetros de altura por lo que para aquellas praderas que se quieren mantener a baja altura hay que usar los helicoidales.

Cortacésped rotativo Varias cuchillas rotativas

Los cortacésped helicoidales se usan para céspedes de corte bajo. Pueden cortar incluso a milímetros; los rotativos, como digo, no. Por ejemplo para un césped ornamental compuesto de especies finas tales como Agrostis y Poas o para los greens de campos de golf se tiene que hacer con una máquina helicoidal. El corte que dan éstas es más limpio que el de las rotativas, como unas tijeras.


Máquina helicoidal

También podemos clasificar los cortacésped en:

Cortacésped manual: hay que empujarlos para avanzar. Pueden llevar un motor para accionar las cuchillas, o no. Los que no llevan motor de ningún tipo, son para superficies de un máximo de hasta 500 m2.

Si quieres hacer ejercicio elige una máquina de estas.

Cortacésped autopropulsado: tienen un motor de gasolina que mueve las cuchillas y las ruedas y por tanto no hay que empujarlos. Una variante es el cortacésped de colchón de aire que no lleva ruedas, funciona con electricidad y es adecuado para jardines pequeños.

Cortacésped autoportante o "tractorcito¿: vas sentado. Se utiliza para jardines grandes. A partir de 3.000 m2 son más que recomendables.

Como en las demás máquinas, es mejor comprar una que sea de calidad aunque salga más cara. A la larga es mucho mejor y te alegras por la comodidad que supone y lo bien que trabajan.


Consejos para mantener la máquina cortacésped

-Observa el nivel de aceite. Lo ideal es cada vez que se vaya a cortar.

-Limpia las cuchillas y la máquina en general.

-En motor de dos tiempos se mezcla aceite con gasolina. Los de 4 tiempos llevan un depósito para gasolina y otro para el aceite.

-Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario. No hay que descuidarlo y hay muchas personas que nunca las llevan a afilar.

-Revisa el filtro del aire si trabajas en zonas de mucho polvo.

-Haz el cambio de aceite si se completan las horas de trabajo estipuladas.

-En invierno, que casi no se utiliza, se le debe hacer una revisión general a la máquina